December 7th, 2010

FULL METALL SCALE RC GAZ-69. Начало.

Все, наверное, видели модель УАЗ-469, построенную итальянцем, который называет себя Kostructor.
http://www.kostructor.altervista.org/uaz469.htm.

В свое время владельцы данного хоста забанили все русские IP из-за большого ажиотажа, который чуть не обернулся для них отказом в обслуживании.

Одному россиянину, который называет себя Sazan, очень понравилась та машина. Понравилась настолько, что ему захотелось даже построить что-нибудь подобное (не смотря даже на отсутствие какого-либо опыта и повышенную кривизну рук). К тому же зимой постройка сазаномобиля временно была приостановлена. Выбор конкретной модели для копирования был предопределен.

Была поставлена цель построить по возможности максимально копийную мелаллическую радиоуправляему полноприводную модель газ-69 в масштабе 1:10.

Началось все с организации рабочего места. Был приобретен некоторый инструмент и подготовлены чертежы ГАЗ-69 в масштабе 1:10.

Ход строительства излагается там: http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=415.0
 

Рама

Итак, постройка машины началась утром 2 января 2010 года - в новогодние каникулы (хотя лучше бы http://forum.matrasnik.com читал - ни присазанивал бы мираприятия).
Первым делом, из четырех частей были изготовлены два трубчатых лонжерона рамы.












Далее эти лонжероны с помошью поперечин были соединены в раму. Так же были изготовлены кронштейны рессор и рычажных аммортизаторов, задние буфера, крепления порогов, кронштейны крепления кузова. Получилась такая рама:










(no subject)

Очередным этапом стало изготовление и установка рессор. Для этих целей специально была куплена газовая горелка. Долго было неясно из чего делать рессоры. Я пробовал делать их из полотна ножовки по металлу, из мелаллической линейки и из какой-то стальной ленты, найденной у себя в гараже.

Полотно не подошло, так как даже разоглетое до красна и медленно остывшее, оно продолжало быть слишком хрупким.
Металлическую линейку напротив так и не удалось закалить. Даже после того, как она была раскалена до красна и резко остужена в воде, она оставалась совершенно пластична без намека на упругость (по субъективным ощущениям, до обработки она была даже закаленнее, чем после). Не знаю чем это объяснить, скорее всего линейка сделана либо из неподходящей стали, либо не из стали вообще.
Стальную ленту из гаража мне так же не удалось закалить. Но она и без этого достаточно хорошо возвращалась в исходное состояние после сгибания.

Ушки на коренных листах рессор делались с применением газовой горелки. Листы в нужных местах были нагреты с помошью горелки до красного свечения. В таком состоянии металл напоминает пластилин. Гнуть его становится очень легко, и при этом закаленный металл не лопается.




















Каждый пакет рессор состоит из коренного листа и одного подкоренного. Пакет собран с помощью термоусадочной трубки. Серьги рессор сделаны из стального прута 1,5 мм. После установки рессор минисазаномобиль стал выглядеть так:






Выводы.
1)Подвеска получилась достаточно прочной, но очень жесткой. Хотя мне кажется, что и реальный автомобиль не зря в народе прозван козлом.
2)Неясно почему мне не удалось закалить металл. Я пробовал на трех разных материалах. Металл был раскален до яркого красного свечения и резко остужен в воде. Но упругости моим экземплярам эта процедура почему-то не прибавляла. Наверное, в следующий раз следует предварительно почитать литературу по обработке металлов (или хотя бы спросить у яндекса).

Арки задних колес и пороги

Кузов обзавелся арками задних колес и ящиками для принадлежностей. Кроме того из стержня от шариковой ручки были сделаны втулки рессор.


У кузова машины появился правый порог:


И левый порог:


И яшик для аккумулятора (он находится под сиденьем водителя, а не под капотом):




Лодка кузова почти готова. Осталось изготовить двери, задний борт и приборную панель

Жабры

Жабры
Жабры мне пришлось заказывать в лазерной резке, т.к. имеющимися инструментами я не смог сделать вырезы в металле в форме буквы С. Жабры усилены ребрами жесткости. Решетка радиатора, как и положено, так же имеет ребра жесткости.



Моторный отсек

Моторный отсек получился не слишком просторный. Особенно если учесть, что здесь планируется разместить электромотор и всю электронику. Здесь же виден передний бампер.





Пороги

Пороги, как и положено крепятся к специальным кронштейнам на раме.



Консоль

Консоль пока не готова. На ней должны располагаться информационные таблички, замок зажигания, ручки управления задвижками радиаторной решетки и д.р. Консоль - самая сложная деталь из-за обилия мелких деталей.



Пол кузова

Здесь располагаются отверстия для рычагов управления коробкой передач, ручным стояночным тормозом и раздаточной коробкой. Также имеется заглушка на случай установки коробки отбора мощности. Панели пола также усилены ребрами жесткости.




Ребра жесткости на полу


Кузов




Ящики для принадлежностей
Ящики для принадлежностей закрываются специальными крышками. В этих ящиках хранятся масленка, домкрат, гаечные ключи,...








Общий вид
Ну вот теперь минигазончик стал похож на автомобиль.





Самодельная трансмиссия

Раз уж газончик стал походить на автомобиль, то пришло время задуматься о трансмиссии. Говоря откровенно, я решил пойти по пути наименьшего сопротивления - а именно купить необходимые запчасти. Однако вскоре я засомневался, что это буде самый простой путь. Во-первых, нужные детали я нашел только в американских интернет магазинах, причем никто из них не осуществляет доставку в Россию. Кроме того, непонятно как заказать и оплатить товар (все на английском). Во-вторых, цены на запчасти к масштабным моделям для человека не подготовленного могут стать причиной глубокой депрессии. Они (цены) вполне сопоставимы с ценами на запчасти к настоящим автомобилям (отечественным).

После долгих и мучительных раздумий я принял решение заказать через фирму-посредника:
два ведущих моста http://store.rc4wd.com/products/T%252dRex-60-Front-%26-Rear-Plastic-Complete-Axle-.html
четыре покрышки http://store.rc4wd.com/products/Dirt-Grabber-1.55%22-All-Terrain-Tires.html
четыре колесных диска http://store.rc4wd.com/products/Stamped-Steel-1.55-Stock-Black-Beadlock-Wheel.html
и трансмиссионное масло http://store.rc4wd.com/products/Monster-Lubrication-Oil-for-Transmission-%26-Axle.html
А вот купить раздаточную коробку за $60 рука не поднялась. Посылка и так вышла в копеечку: товар не дешевый, плюс доставка по США на склад посредника, плюс комиссия посредника, плюс доставка из США в Россию через океан авиапочтой. Короче, жду посылку недели через три.

А пока детали трансмиссии путешествует по атлантическому океану я решил сделать раздаточную коробку для своего FULL METAL SCALE RC GAZ-69 своими руками.

У меня уже давно валялись старые механические будильники и еще кое-какой хлам.


Оттуда были извлечены заготовки для будущей раздатки: подшипники и шестеренки.


На шестеренках следует остановиться подробнее. Дело в том, что они сгруппированы таким образом, что одетые на два вала позволяют менять передаточные числа подобно автомобильной коробке передач. Я мог бы сделать свою раздатку проще, но мы же не ищем легких путей, поэтому я решил использовать эту возможность.


Корпус для раздатки было решено делать из все той же белой жести, из которой построен весь газон.










Для сборки корпуса редуктора из той же кучи хлама были извлечены крепежи






Оси для шестеренок были сделаны из латунного прута, который чудесным образом подошел по диаметру.






На следующих фотографиях показано как присходит изменение передаточных чисел

Понижающая передача:


Повышающая передача:


Прямая передача:


Далее на оси нужно было надеть подшипники. Оказалось, что сткржень толстоват. Пришлось выходить из ситуации:








Далее были изготовлены кольца для фиксации подшипников








Ну и, наконец, примерка.


Последним этапом изготовления раздатки стало изготовление корпуса с кронштейнами для крепления к раме и его покраска






К сожалению, я так увлекся, что забыл сфотографировать верхнюю крышку (хотя именно там все самое интересное). Т.к. было решено оставить возможность менять передаточные числа в раздатке, то верхнюю крышку пришлось крепить четырьмя болтами - по углам, чтобы при необходимости обеспечить доступ к контргайке. Кроме того, благодаря пайке, корпус раздатки получился герметичным, и теперь в нее можно заливать трансмиссионное масло подобно настоящим автомобилям. Для доливки масла в верхней крышке было изготовлено отверстие, к которому припаяна гайка. В эту гайку затягивается болт, обеспечивая герметичность (на нижнем фото этот болт хорошо виден).
Завершающий этап - грунтование и покраска, но перед этим необходимо закрыть все неокрашиваемые детали.


Далее грунтование


И сушка


Покраска


И окончательная сушка


Итак, краска подсохла. И вот что мы имеем:










Выводы:
0. Не боги горшки обжигают.
1. При производстве данной детали мной не было потрачено ни копейки. Это связано с тем, что все необходимые инструменты и материалы у меня дома уже имелись. Оценить реальную себестоимость раздатки не представляется возможным. Однако она точно ниже, чем $59.99 или $74.99, за которые продают заводские аналоги (не забываем еще про транспортные расходы и недели ожидания). Хотя внешний вид детали, конечно же, выдает ее кустарное происхождение, да и ресурс не ясен.
2. Опыт показал, что перед покраской газона надо будет потренироваться. Слой грунта получится очень толстый, пористый и неравномерный. Деталь из-за этого раздулась в размерах. Кроме того, слоем краски скрылись некоторые детали.
3. Зря носился с возможностью изменения передаточных чисел. Сейчас мне уже кажется, что вряд ли я когда-нибудь буду их менять. Деталь можно было сделать проще и меньше. Зато теперь у меня есть потенциальная возможность...
4. В следующий раз надо поменьше доверять своему глазомеру.

Вообще, я доволен результатом.

Капот

Наконец у газона появился капот




Благодаря им капот может откидываться вверх


А еще, как вы заметили, у газона появилось лобовое стекло




, которое может опускаться на капот для стрельбы




... или открываться вверх для радикальной вентиляции салона




Вот такой вот получается газон

Посылка из США

Ну вот, наконец приехала посылка из США.



Странное ощущение. Я эти мосты и колеса видел тысячу раз на картинках. Но в руках они ощущаются совсем по-другому, они тяжелые, настоящие,... Оказалось, что детали разобраны, их надо собирать по частям, причем не обычными отвертками или рожковыми ключами, а головками и шестигранниками (которые так же любезно предлагаются в интернет-магазине). Пришлось всю ночь не спать, ждать утра следующего дня чтобы купить в магазине нужные инструменты. А потом еще целый день мучиться на работе ожидая конца рабочего дня. В конце концов, после 20 часов мучений я смог приступить к сборке колес и мостов. На это ушел весь вечер.
Осталось приятное впечатление от качества деталей. Все сделано качественно, из качественных материалов и хорошо подогнано.

Подвеска

После сборки мостов и колес пришло время монтировать их на раму. Для этого с рамы был снят кузов.
Первая примерка мостов показала, что верхние ушки на заднем мосту находятся именно там, где должны быть рессоры. Верхние ушки, отмеченные на фотографии красными кругами пришлось с помощью ножовки и напильника удалять. На прочности конструкции это не сказалось, т.к. в этом месте были установлены специальные скобы:







Для крепления мостов к рессорам были изготовлены специальные крепежи. Вообще, решение не самое изящное, но держит надежно. Для крепления одного моста с одной стороны используется 9 отдельных элементов (см. фото). Всего, соответственно, потребовалось 36 таких элементов.









Подвеска получилась скрипучая, но рабочая.





Вот и пригодилась сделанная ранее раздаточная коробка. Трансмиссия почти готова, осталось только изготовить три карданных вала. Звучит просто, а как это реализовать технически - не понятно.
На фотографии желтым цветом показан поток мощности от двигателя к раздатке, красным - от раздатки к мостам.



Вот что получилось после установки кузова.

Вот что получилось после установки кузова.




ГАЗ-69 это полноприводный купе-кабриолет. У него всего две двери, причем разные. Правая дверь широкая, левая - узкая, унифицированная с ГАЗ-69А.







Чувак на фотографии - это будущий водитель газика. Я его нашел в Детском мире. К сожалению, он не очень подходит по масштабу. Его рост при переводе в масштаб 1:10 около 1,5 метра, а должен бы быль хотя бы 1,8. Но ничего более подходящего у меня пока нет. Зато у него все суставы гнутся. Может быть, уважаемый посетитель мне что-нибудь посоветует?

К вопросу о колесах

Например, здесь
http://forum.rcdesign.ru/f98/thread205121.html
или здесь
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=54988

Я считаю, не в мостах дело.

Эти мосты шире положенного всего на несколько миллиметров, это даже не заметно. Модель выглядит не органично из-за неправильных дисков и покрышек. Поясню.

У оригинальных дисков 1:1 вылет положительный +38 мм, а у этих - большой отрицательный -38 мм (при переводе в масштаб 1:1). (подробнее про вылет дисков - http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html). То есть покрышки на тех же мостах должны быть на 15,2 мм ближе друг к другу (масштаб 1:10).

Ширина протектора у родных для ГАЗ-69 Я-101 и Я-248 равна 180 мм (по паспорту). А у этих при переводе в масштаб - 250 мм (по линейке). Отсюда сужение колеи еще на 7 мм (масштаб 1:10).

Итого, за счет подбора правильных дисков и покрышек колея сужается на 22,2 мм (масштаб 1:10) - колеса становятся на свое место, модель выглядит органично.

Кроме того, на эту модель нельзя ставить колеса 1.9''. Диаметр родных для ГАЗ-69 Я-101 и Я-248 колес - 765 мм (по паспорту), или 76,5 мм в масштабе 1:10. Покрышки 1.9'' обычно имеют внешний диаметр от 95 до 108 мм. Конкретно на моей модели установлены покрышки 1.55'' с внешним диаметром 78 мм - самые маленькие, какие я нашел. А вот подвеска действительно получилась лифтованная почти на 10 мм (масштаб 1:10). В этом сыграл свою роль увеличенный диаметр чулков моста.

Вывод: Мосты правильные. Их надо оставить. Ни диски, ни покрышки, удовлетворяющие моим требованиям не производятся. Чтобы машина выглядела более органично, надо заказать у токаря новые диски из алюминия с правильным вылетом и шириной. А еще, надо изготовить как-то и из чего-то покрышки правильного диаметра и ширины, желательно с правильным протектором. Так же следует немного опустить подвеску, полностью изготовив ее с нуля.
При этих размышлениях мое подсознание предлагает мне вспомнить про принцип разумной достаточности и о том, что мы живем в неидеальном мире, в котором полно войн и болезней... Мне кажется, игра не стоит свеч. С дисками еще как-то можно решить проблему, а вот что делать с покрышками?
На одном буржуйском сайте видел как они заводские покрышки модифицируют при помощи ножниц и клея. Но что-то мне эта идея не нравится.

По поводу...

По поводу покрышек. К сожалению, ни один производитель радиоуправляемых моделей внедорожников не производит колес нужного размера. Они производят модели для участия в соревнованиях по оффроадингу в масштабе 1/10. Соответственно, фирмы производят не просто модели внедорожников, а модели "подготовленных" внедорожников со всеми вытекающими последствиями.

Однако, выход найден. Коллеги-моделисты с сайта http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=54988 подсказали вариант из другой области моделирования, практически идеально подходящий по всем размерам. Диски под эти покрышки будут заказаны у моего знакомого токаря из алюминия. Но об как-нибудь в другой раз...



По поводу развертки деталей газ-69. В самом начале работы над FULL METAL SCALE RC GAZ-69 с сайта http://only-paper.ru/ был скачан журнал MATY MODELARZ за май 1984 года. В этом номере приводятся развертки для постройки бумажной модели газ-69. Вся работа ведется мной на его основе. Мне осталось только распечатать чертежи разверток в нужном масштабе и использовать вырезанные развертки как шаблоны.

В журнальной модели есть некоторые упрощения (например, двери не открываются). Поэтому отдельные элементы модели я сначала склеивал из бумаги, делал нужные корректировки, и затем переходил на металл. К тому же, у меня в гараже в реставрации находится газ-69 1966 года выпуска - по нему я и ориентируюсь.



По поводу технологии пайки. Это приходит с опытом. Пока не появится навык, паять получается не очень. Но опыт приходит быстро. По поводу пайки в интернете можно найти огромное количество статей, надо пробовать. Там все просто - залудил, приложил, припаял.

В качестве флюса использую паяльную кислоту (цинковая кислота), в качестве припоя - ПОС-61 без канифоли 2 мм.

Паяльник нужен мощный 200-300 Вт, но не топор. Топор слишком громоздкий.

За время строительства я по неосторожности сжег два паяльника 200 и 300 Вт. Третий пока держится.



По поводу рессор. Рессоры были сделаны из пружины будильника, кажется "Янтарь", купленного на блошином рынке за 25 рублей, с помощью газовой горелки и плоскогубцев. Я делал рессоры по два листа. На машину потребовалось два будильника.



По поводу материала.

На строительной ярмарке покупаю оконные отливы. Они не из оцинковки, а из луженой жести 0,8 мм. Как отличить: оцинковка упругая, белая жесть - пластичная. Это уже четвертый лист.

Двери

На дверях появились подлокотники





А также петли



Я старался воспроизвести конструкцию петель.





С правой дверью тоже самое.



Определенно с дверьми на много лучше))

Задний борт

Был изготовлен задний борт.



Как и положено, он запирается скобами






Пока мне не удалось найти цепи нужного размера для изготовления ограничителя открывания заднего борта.

Задний борт на газ-69 является полым. Его использовали для хранения троса (в поздних моделях) и надставок дверей. Крышка заднего борта держится на трех болтах и открывается на петлях.






Таким тросом можно танки тягать. Результат военной унификации. Обычно туда никто не лазит.

Туннели для установки тента

По углам грузо-пассажирского отделения находятся туннели, в которые вставляются дуги каркаса тента.






Теперь почти все готово для установки каркаса тента.

Компоновка моторного отсека

Дело дошло до монтажа электроники. Речь идет об установке приемника, регулятора оборотов и тумблера отключения регулятора. Было решено устанавливать все в подкапотное пространство.
Для крепления аппаратуры нужно было изготовить специальные кронштейны. Первым был установлен регулятор оборотов.



Соответствующий блок фиксируется в кронштейне с помощью хомутов, свободно откидывающихся на петлях. Хомуты затягиваются с помощью болтом М1,6



Крепление очень надежное, при этом не создается помех для охлаждения.



Кронштейны припаяны к брызговикам двигателя...



…так, чтобы не мешать другим элементам конструкции. Пришлось попотеть подбирая нужные углы креплений кронштейна к брызговику.





Далее аналогичный кронштейн был изготовлен для приемника и тумблера.





Производители аппаратуры стараются сделать свою продукцию максимально универсальной, поэтому соединительные провода делают с запасом по длине. И это правильно. Для моей модели провода слишком длинные и занимают дополнительное пространство в и без того тесном моторном отсеке.



Поэтому на завершающем этапе все провода были укорочены “по месту” и аккуратно прибраны. При этом технологии укорачивания могут быть различны. Часть проводов укорочены перестановкой разъемов, у части вырезан кусок из середины и оставшиеся концы спаяны. Провода, идущие от регулятора к мотору, например, вместо стандартных коннекторов соединяются клеммными колодками.



Таким образом, к настоящему моменту в модель установлен основной аккумулятор, мотор, рулевая сервомашинка, приемник и регулятор оборотов мотора с тумблером. С электрикой все (если не считать светотехники). Далее дело за механикой.

Цепи

Задний борт ГАЗ-69 в открытом положении фиксируется цепями. В одном из магазинов с бижутерией куплено монисто за 149 российских рублей.



Размер звена при переводе в масштаб вполне уместный - 3 сантиметра.



Далее комментарии излишни





Чтобы цепи при движении автомобиля не бились о кузов, они спрятаны в чехлы и зафиксированы специальными скобами на заднем борте.



На фотографии изображены цепи без чехлов

Карданные валы ГАЗ-69

Проект почти готов поехать. Не хватает только карданных валов.
Некоторое время я хотел изготовить их самостоятельно. Думал сделать из гибкого вала от отвертки, из тросика спидометра, прикрепленного к выходным валам агрегатов с помощью цанги от микродрели. Однако, мои эксперименты к успеху не привели. Опять только время потерял.
Решено купить готовые карданные валы.

С просьбой поделиться опытом и помочь мне подобрать карданные валы для моего проекта я обратился на форум радиоуправляемых моделей http://forum.rcdesign.ru в раздел Триал и Трофи. Техническое задание выглядело следующим образом: нужны три карданных вала длиной 70мм, 70мм и 75мм. Длина должна меняться в обе стороны в пределах 10-15мм. Диаметр выходных валов агрегатов 5мм.
На форуме мне порекомендовали вот эти карданные валы:



http://store.rc4wd.com/Scale-Nylon-Punisher-Shaft-100-135mm_p_818.html

Как мне пояснили, в "маме" и "папе" шлицы проточены на всю длину. Поэтому изменение длины карданных валов не составляет проблемы: отпиливаете сколько нужно обычной ножовкой и все. Так же можно их и удлинить: распиливается мама или папа и наращивается подобранной трубкой. Так же меня предупредили, что сильные нагрузки они переносят плохо(как повезет, качество пластика очень различается от партии к партии) и посоветовали купить сразу несколько штук.

Следуя полученным советам я заказал пять таких карданных валов. В этот раз я опять решил воспользоваться услугами проверенного мной посредника achilies.biz, о котором рассказывал ранее (http://littlehobby.livejournal.com/9985.html) Предоплата внесена. Теперь остается только ждать.


Добавил 15 октября:

Сегодня получил извещение о доставке посылки.
Хронология событий примерно следующая:
26.09.11 - сделал заказ у посредника. В этот же день пополнил счет на сайте посредника на сумму комиссии посредника, стоимости товара и стоимости пересылки по США.
30.09.11 - заказ пришел на склад посредника в США. Был сделан перерасчет с учетом перепаковки и пересылки товара в Россию. Пополнил счет во второй раз на сумму перерасчета.
01.10.11 - посылка была отправлена. Способ доставки выбрал недорогой - Priority Mail® International. Получил идентификатор посылки для отслеживания ее перемещения. Информация обновляется примерно раз в сутки.
15.10.11 - извещение о посылке в почтовом ящике. Единственная неприятность, которая теперь стоит между мной и карданными валами - традиционно большие очереди в моем почтовом отделении.

В итоге:
(3117 рублей) + (19 дней) = (5х Scale Nylon Punisher Shaft 100-135mm).

Если кому интересно, привожу расчет итоговой стоимости:
3117 RUR = 102.20$ x 30.5(курс доллара) = стоимость товара 44.95$ + пересылка по США на склад посредника 6$ + комиссия посредника за оплату 10.00$ (5% от стоимости, мин. 10$, макс. 100$)  + перепаковка 15.00$ + стоимость пересылки 26.25$ (вес упакованной посылки 320г).
Отсюда видно, что если покупать самостоятельно, не пользуясь услугами посредника, то можно сэкономить 31$ - треть от стоимости или около 1000 рублей. А можно совершать коллективные покупки.

P.S. Во время написания этого поста на купленные мной карданные валы была распродажа и цена опустилась до On Sale: 4.99$ за штуку, в то время, как я покупал их по 8.99$. Вот так. Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.

Рулевой механизм ГАЗ-69

На раме появилась еще пара кронштейнов для крепления сервомашинки.



Я использую стандартную сервомашинку S-101. Она притягивается к кронштейнам болтами М3.



Сервомашинка в моторном отсеке прекрасно уживается с мотором.



Вот.

Редуктор двигателя

Наконец пришла весна. На улице стало тепло и солнечно. Заставить себя заниматься ГАЗончиком становится все сложнее. После некоторого перерыва я все же смог это сделать.
Недавно приехала посылка с редуктором для двигателя. От заказа у посредника до получения посылки прошло 5 недель.



Качество деталей и сборки понравилось. Люфтов нет. Шестерни смазаны. В комплекте прилагается декоративная заглушка, закрывающая технологическое отверстие. Через него затягиваются винты, удерживающие мотор. На фотографии видно, что ко мне приехала заглушка, явно предназначенная для другой модели редуктора. Неожиданно...



В принципе, это не страшно. Проблема решилась быстро - была изготовлена другая заглушка из двухмиллиметрового листа латуни. Из кожи был сделан уплотнитель.



Новая заглушка выглядит аккуратно. Надо будет на ней что-нибудь выгравировать по примеру оригинальной.



Выходной вал редуктора выходит с обеих сторон. В моем случае это не удобно, т.к. с одной стороны вал упрется в сервомашинку. Поэтому вал пришлось немного "доработать по месту".



Двигатель ГАЗ-69

Для установки мотора на раме были изготовлены специальные кронштейны.



На редукторе не оказалось отверстий в нужном месте для его крепления к раме. Поэтому были сделаны дополнительные отверстия с резьбой М3 . Честно говоря, я никогда раньше не нарезал резьбу. Оказалось, в этом нет ничего сложного. Для этого сначала делаются отверстия сверлом 2.5 мм



Затем нарезается резьба метчиком М3, предварительно смазанным обычным салом. Здесь важна аккуратность, т.к. приходится иметь дело с мягким алюминием.



Мотор с редуктором притягиваем винтами М3. Под мотором осталось место для установки сервомашинки.



Ставим кузов обратно на раму.







Небольшой F.A.Q. по Пайке жести

Строительство газончика в очередной раз застопорилось. Теперь из-за проблем технического характера.
Сейчас пытаюсь сделать двухступенчатый редуктор из шуруповерта и карданы из гибкого вала. Экспериментирую. Пока не получается.
Решил выложить небольшой F.A.Q. по вопросам, которые мне задают.

Небольшой F.A.Q. по FULL METAL SCALE RC GAZ-69

1. Выбор масштаба - это личные предпочтения конкретного человека. Лично я выбрал 1:10 из-за того, что это стандартный масштаб для радиоуправляемых моделей. К этому масштабу проще подобрать электронику, мосты, колеса,... Кроме того, масштаб обуславливает уровень детализации. Слишком мелкие детали сложно изготавливать. Хотя еще популярны 1:12, 1:18, Mini-Z... Есть даже радиоуправляемые 1:100 - поищите на youtube.

2. Выбор прототипа для модели тоже дело личных предпочтений. Причем к выбору прототипа нужно подходить основательно. Нужно быть готовым, что на строительство модели может уйти значительное количество времени. Мое строительство (размеренное, с длительными перерывами в ожидании вдохновения) длится уже год. Год работы - это потому что у меня иногда бывают перерывы в несколько месяцев, когда или времени нет, или желания/вдохновения. Поэтому прототип должен быть чем-то интересен именно вам. Выбор мною автомобиля ГАЗ-69 связан с тем, что такой же находится у меня в гараже в реставрации. Кроме того, он интересен своей историей - http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=64.0

3. Чертежи. Строить модель следует по разверткам бумажных моделей с сайта only-paper.ru Они там строят модели из бумаги, хотя в принципе тоже самое можно делать из листового пластика или жести. Выбирать модель надо с максимальной деталировкой. Останется только распечатать развертки в нужном масштабе. Далее переносим чертеж на материал, вырезаем, загибаем, паяем/приклеиваем.
Если на этом сайте полазить, можно найти много всего. Они выходят далеко за рамки автомобильной тематики. Вроде, там и Нива была, и Победа, и Дефендер, и Зилы, и Уралы, и Волги, и много всего советского. Полазийте по форуму в разделе готовых и конкурсных работ - очень интересно.
Если найдете хорошую модель для бумажного моделирования, то там будут развертки и рамы, и подвески, и лонжеронов, и независимой передней подвески. Правда все это будет с расчетом на статичную бумажную модель. Если планируется рабочая модель, то придется дорабатывать "по месту". Здесь мне сильно помогает наличие прототипа в гараже и тематический форум http://www.gaz69.ru c его отзывчивыми обитателями и отличными фотоальбомами.
Шасси можно купить от готовой радиоуправляемой модели и изготовить оригинальный кузов, как это делают на http://forum.rcdesign.ru/ в разделе автомоделей.

4. Пайка жести. В пайке жести ничего сложного нет. Навык приходит быстро, инструментов и материалов нужно минимум (всего 3). С жестью работать проще, потому что она пластичная. Оцинковку паять не пробовал.
Я отличаю так:
1. Оцинковка упругая, белая жесть пластичная.
2. Рисунок на оцинковке похож на рисунок на окнах после мороза, на белой жести никаких рисунков нет, она равномерно покрыта оловом светло серого цвета.
3. Белая жесть более матовая, чем оцинковка
Суть пайки в следующем:
1. Залуживаем спаиваемые поверхности. Для этого смачиваем их паяльной кислотой и водим горячим залуженным жалом паяльника до тех пор, пока олово не покроет поверхность тонким слоем. Мазать кислотой нужно несколько раз. Олово начнет смачивать поверхность не сразу, а когда она будет достаточно прогрета паяльником.
2. Прикладываем залуженные поверхности друг к другу, опять мажем кислотой, проводим вдоль шва залуженным жалом паяльника.
3. Водой смывает кислоту с делалей.
Кислотой смазываем поверхности обильно, но не заливаем. С опытом придет навык.

5. Трансмиссия. Я покупал готовые мосты и покрышки. Решил, что для первого раза самодельная трансмиссия для меня сложновата. Хотя раздатку делал сам. Подобрать что-то можно например на сайте американской фирмы RC4WD.com. Причем все зависит от целей: сток, тюнинг.

6. Электроника. Электронику (самый дорогой элемент) планирую покупать через некоторое время. Обо всех тонкостях обязательно расскажу.

7. Инструменты.
Для работы использую следующие инструменты:
1. Стол с настольной лампой
2. Тиски с наковаленкой (см. первые мои посты)
3. Электрический паяльник 200-300 Ватт (но не "топор" - слишком громоздкий)
4. Паяльная кислота цинковая
5. Припой ПОС-61 без канифоли 2 мм
6. Плоскогубцы
7. Молоток
8. Ножницы по металлу
9. Набор напильников
10. Дрель с набором сверел от 1 до 5 мм
11. Пинцет
12. Керн
13. Ватные палочки для нанесения паяльной кислоты на обрабатываемые поверхности
14. Тонкий перманентный маркер
Недавно купил дремель, хотя до этого обходился без него.

8. Жесть. Работаю с жестью по интуиции. Где-то тиски с молотком использую, где-то плоскогубцы, а где-то край стола или об коленку...
Я выстукивание не использую по ряду причин:
1. В бумажных моделях, на основе которых строю газончик оно (выстукивание) не применяется. Бумагу выстукивать бесполезно. У них свои технологии производства двояковыпуклых поверхностей - все дело в форме разверток.
2. Технология довольно сложная. Требуется изготовить, например из дерева, мастер-модель, на которой листу металла с помощью молотка придается форма. В качестве материала берется отожженный лист меди.
Ребра жесткости - это напаянные полоски жести соответствующей формы.

А вообще, надо пробовать. Лиха беда начало.
Но самое первое, что надо сделать - это организовать себе рабочее место и подготовить чертежи прототипа и развертки бумажной модели в нужном масштабе - см. самый первый пост в этой теме.
Не надо стараться объять необъятное. Начните с малого и далее двигайтесь "стэп бай стэп" и не забывайте выкладывать фотографии ваших проектов.

Микрокрепеж для масштабных моделей

Может быть кому-то пригодится следующая информация.
При строительстве масштабных моделей часто бывает полезен так называемый микрокрепеж, т.е. болты и гайки размером М2 и меньше. Однако, найти его в продаже очень сложно. Некоторые предпочитают изготавливать его самостоятельно, например из велосипедных спиц. Или имитировать с помощью шестигранных латунных трубок или обтачивая и нарезая литники от пластиковых сборных моделей.
Я решил пойти по пути, не слишком поощряемому в среде истинных моделистов.

Для своего Газона я заказывал микрокрепеж на сайте http://www.papabolt.ru/.
У них есть винты и гайки удивительных размеров: М1; М1.2; M1.4; М1.6; М1.7; М2; М2.3; М2.5 (http://www.papabolt.ru/gayka/din_934/, http://www.papabolt.ru/vint/din_84/)
При этом минимальный заказ у них тоже удивительный - 1 штука. Собственно, как и цены на некоторые наименования. Например:
- Винт 1,6х10 в/ш нерж. А 2 Д 912 стоит 8,66 рублей за один винт
- Болт 2х10 нерж. А 2 Д 933 стоит 5,47 рублей за один болт
- Гайка М1,6 нерж. А 2 Д 934 стоит 7,25! рублей за одну гаечку
- Гайка М2 нерж. А 2 Д 934 стоит 1,41 рублей за одну гайку
Причем, чем меньше размер крепежа, тем он дороже (по экспоненте). Где-то я видел стоимость одной гайки М1 - около 60 рублей. Это объясняется техническими сложностями изготовления микрокрепежа.

Есть некоторые ограничения:
1. Стоимость товара можно узнать только после составления предварительного онлайн-заказа из полученного на e-mail счета.
2. С почтой России они не работают. Груз отправляют только через транспортные компании по выбору клиента.

Мне отправка моего заказа (см. следующее фото) компанией Грузовозофф из Москвы в Воронеж обошлась в 300 рублей.



Я никогда раньше не пользовался услугами транспортных компаний, поэтому задавал менеджерам много вопросов. Мне на них отвечали. Например, про доверенности. Оказалось, мне, как физическому лицу, ничего такого не надо. Только лишь при получении предъявить паспорт, и все.

Алгоритм заказа такой: Оставляете заказ у них на сайте, указав свой e-mail, товар, количество, размер, материал. Через некоторое время вам на почту приходит счет. Если вы с ним согласны, оплачиваете этот счет банковским переводом. В ответном письме подтверждаете факт оплаты счета, указываете транспортную компанию и получателя. Ждете звонка из транспортной компании.
Правда в моем случае случился казус. Менеджер ошибся когда указывал мой телефон и до меня не дозвонились. Но я сам периодически позванивал в транспортную компанию и во время получил свой груз. Вся процедура длилась чуть больше недели.

Мною были заказаны болты и гайки размером М2 и М1,6.



Качество товара мне понравилось. М2 оставил прозапас, М1,6 использовал для имитации колесных шпилек с гайками. В оригинале на ГАЗ-69 применяются гайки М14, и использовать надо было бы гайки М1.4, но я подумал, что две десятые миллиметра роли не сыграют и М1.6 вполне подойдут, а экономия денег существенная.





А не потребовать ли у papabolt.ru денег за рекламу?

Покупки в иностранных интернет-магазинах

Для продолжения строительства моей модели ГАЗ-69 нужен редуктор двигателя.
Некоторое время я пытался смастерить его из редуктора шуруповерта. Было предпринято несколько попыток, но, к сожалению, мои эксперименты не привели к успеху. Только время потратил. Решено купить готовый редуктор. Вот этот: http://store.rc4wd.com/R2-Crawler-Transmission-V2_p_844.html ,точнее версию в черном корпусе - http://store.rc4wd.com/R2-Black-Crawler-Transmission-V2_p_842.html .



Судя по приведенному на сайте чертежу с размерами, этот редуктор мне вполне подходит. Кроме того, меняя диаметр шестерни на валу двигателя (которые можно заказать отдельно) можно изменять передаточное число двигателя от 10:1 до 30:1. И стоимость всего-то $59,99. Выбор сделан. Теперь надо как-то этот редуктор заполучить. Вот об этом я хочу сегодня рассказать. Далее в этом посте про мой проект не будет ни слова. Речь пойдет об одном из способов покупок в интернете - а именно, с помощью посредников.
Collapse )

Крепление аккумулятора

Аккумулятор решено разместить вместо основного бензобака под грузо-пассажирским отсеком. Для этого банки, из которых составлен тамиевский аккумулятор емкостью 4500 мА, были переставлены (см. фото). Аккумулятор крепится к кузову (не к раме). Для этого на кузове были изготовлены кронштейны для крепления хомутов.



В качестве хомутов использованы полоски жести, которые стягиваются болтами М3 и притягивают аккумулятор к кузову. Лонжероны рамы в месте крепления аккумулятора также пришлось немного доработать "по месту". Это видно на следующих фотографиях:





Результат меня вполне устраивает.

Глушитель ГАЗ-69

Задумал изготовить глушитель. Поискал в интернете технологию сгибания латунных трубок. Нашел несколько описаний, но без фотографий (наверное, плохо искал). В общем-то, технология простая, но ,как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому выкладываю подробный фотоотчет.

1. Отрезаем трубку нужной длины. Вставляем в один конец трубки заглушку. Например, винт М3.



2. Фиксируем трубку в тисках и засыпаем наполнитель. Я использовал мелкозернистую поваренную соль - обычный NaCl. В найденных описаниях говорилось, что можно использовать мелкий песок. Однако песок потом сложнее вытряхивать. Если трубка будет очень сложной формы, то в крайнем случае соль можно будет растворить в воде.



3. Равномерно прогреваем место сгиба...



4. ... и загибаем трубку с помощью плоскогубцев.



5. Благодаря наполнителю и равномерному нагреву трубка не пережимается



6. Вытряхиваем соль из трубки. Загиб готов.



Система выпуска газов у автомобиля ГАЗ-69 состоит из выпускной трубы, соединенной со впускной трубой в общий газопровод двигателя, прикрепляемый к блоку шпильками, и глушителя с приемной и выпускной трубами. Газопровод двигателя ГАЗ-69 унифицирован с газопроводом двигателя М-20.
Делать глушитель пришлось по картинкам. Вот такой получился глушитель:



Видно, что приемная труба, выходящая из моторного отсека имеет сложную форму. Поэтому я сначала "по месту" сделал  мастер-модель из проволоки, а затем повторил все загибы в латунной трубке. Получилось вполне копийно.



Как и положено глушителю, он скромно скрыт от глаз под днищем автомобиля.



Колеса

Наконец, мне удалось решить проблему с колесами. Говоря откровенно, это было очень долго и весьма дорого.

Колеса делались в два этапа.
Когда я искал подходящие колеса в первый раз, я столкнулся с проблемой , что производители не особо заботятся о копийности своей продукции. Конечно, они производят уменьшенные копии реально существующих покрышек и дисков, представленных на рынке, но в основном ограничиваются лишь "продвинутыми", "зубастыми", "кастомными" увеличенными колесами. Ситуация усугубляется еще и тем, что они производят копии своих, то есть американских моделей.
Пришлось хоть как-то выходить из положения, выбирая колеса хотя бы по внешнему диаметру.
Поэтому я заказал в интернет-магазине http://store.rc4wd.com следующие запчасти:
1. Четыре колесных диска Stamped Steel 1.55 Stock Black Beadlock Wheel (Стальные штампованные черные диски с бэдлоком 1,55 http://store.rc4wd.com/Stamped-Steel-155-Stock-Black-Beadlock-Wheel_p_37.html)
2. Четыре покрышки Dirt Grabber 1.55" All Terrain Tires (http://store.rc4wd.com/Dirt-Grabber-155-All-Terrain-Tires_p_658.html)
В общем-то колеса получились не плохие, но совершенно не подходящие для моих целей - сильный отрицательный вылет дисков, рисунок протектора и ширина покрышки совершенно не соответствовали прототипу. Этот вариант никого не устраивал. Начался второй этап.

Коллеги-моделисты с американского сайта http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=54988 подсказали покрышки, которые практически идеально подходили.
All-terrain tire (http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p1178_All-terrain-tire.html). Вообще, эти покрышки производились для масштабной модели Татры 8х8, но совершенно случайно подошли для Газ-69.
Внешний диаметр - 73мм,
Ширина 19мм,
Внутренний диаметр 40мм,
Глубина профиля 2мм,



Кроме практически идеального соответствия нужным размерам, рисунок протектора сильно напоминал родные для ГАЗ-69 Я-101:



Таким образом, после покупки в немецком интернет-магазине этих All-terrain tire проблема с резиной была решена.

Диски я заказывал у токаря из алюминия марки Д16Т (дюралюминий). Благодаря этому появилась возможность достичь более высокой копийности (правильные ширина диска, вылет, отверстия для шпилек и внешний вид). Для разработки чертежей был предоставлен настоящий диск ГАЗ-69, с которого были сняты все размеры.







Большой размер картинки: http://s013.radikal.ru/i325/1102/19/baa82e3eb0ba.jpg



Большой размер картинки: http://s002.radikal.ru/i200/1102/54/3bfc4f131c74.jpg





На фотографии ниже хорошо видно на сколько уменьшилась колея. Это при том, что ширина мостов одинаковая.





В этот раз у меня имелось еще и пятое колесо - запасное. Для не был изготовлен специальный кронштейн на левом боку.





Да, новые голеса газончику определенно к лицу.









Теперь вот буду продавать за ненадобностью (ссылку на соответствующее объявление выложу позже):
1. Четыре колесных диска Stamped Steel 1.55 Stock Black Beadlock Wheel (Описание: http://store.rc4wd.com/Stamped-Steel-155-Stock-Black-Beadlock-Wheel_p_37.html)
2. Четыре покрышки Dirt Grabber 1.55" All Terrain Tires (Описание: http://store.rc4wd.com/Dirt-Grabber-155-All-Terrain-Tires_p_658.html) выглядели очень неестесственно.



Отопитель салона

Отопление кузова и обдув (обогрев) ветрового стекла автомобилей ГАЗ-69 осуществляется отопителем, установленным в передней части кузова под панелью приборов.



Схема действия системы отопления и обдува ветрового стекла:
1 - люк вентиляции, 2 - краник, 3 и 4 - шланги подачи и отвода воды в радиатор, 5 - вентилятор и электромотор, 6 - воздухопровод к правому щелевому патрубку, 7 - кожух

радиатора, 8 - радиатор, 9 - воздухопровод к левому щелевому патрубку, 10 - щелевой патрубок.

Поток холодного воздуха при движении автомобиля через открытый люк 1 проходит через радиатор 8,где нагревается и поступает в кузов автомобиля, обогревая его.
Горячая вода в радиатор отопителя поступает из системы охлаждения двигателя по трубопроводам - 3 и 4 через краник 2.
Зимой следует краник держать полностью открытым и регулировать отопление кузова только открытием люка.
Для обогрева (обдува) ветрового стекла против обмерзания с правой стороны кожуха радиатора 7 установлен вентилятор с электромотором 5.

Воздух засасывается вентилятором, подогревается в правой части радиатора и нагнетается по гибким шлангам (воздухопроводам) 10 и 17 (рисунок внизу) к двум щелевым патрубкам,

расположенным с левой и правой стороны ветрового окна.



Включателем электромотора вентилятора 12 можно регулировать интенсивность обдува поверхности ветрового стекла, изменяя число оборотов электромотора.
Включатель имеет три положения: прямо - выключено, влево - вентилятор работает на малых оборотах и вправо - на больших оборотах.

Понятно, что такая система весьмя несовершенна и требует к себе много внимания, пожалуй, даже слишком много:
Летом отопление следует выключать, закрывая водяной краник, и пользоваться люком вентиляции для подачи в кузов свежего неподогретого воздуха.
Каждую осень следует производить очистку системы отопления: промыть радиатор, вывернуть и прочистить запорный краник и проверить состояние трубопроводов.
Регулирование подогрева можно осуществлять изменением величины открытия рукояткой 16 крышки люка 2. Открытие люка следует регулировать в зависимости от скорости движения

автомобиля.
При большой скорости открытие следует уменьшать, так как в кузов будет попадать большое количество холодного, не успевшего нагреться воздуха.
Краником 5, находящимся в головке блока цилиндра, можно изменять скорость циркуляции воды в радиаторе 8 и регулировать степень подогрева поступающего в отопитель холодного

воздуха.
При длительных загородных поездках температура в кузове может оказаться слишком высокой. В таких случаях следует прикрывать краник, уменьшая подачу горячей воды в радиатор

отопителя. Рекомендуется сначала завернуть краник по часовой стрелке до отказа, а затем отвернуть его на 3 - 4 полных оборота.
В дальнейшем следует подбирать величину открытия по желаемой температуре в кузове, повертывая головку краника в ту или иную сторону не менее чем на один оборот при каждой

пробе. Для нормального действия системы отопления необходима температура воды в радиаторе около 80°С.

А вот отопитель салона в масштабе 1:10:



После высыхания краски:



Оторитель установлен в штатное место:







По ходу изготовления (фоток нет, просто в нужный момент под рукой не оказалось фотоаппарата):
Патрубки были изготовлены известным способом - пружина, обтянутая термоусадочной трубкой. В качестве пружины была взята спираль от электроплиты 800 Ватт. Она подходит по размеру и очень пластичная.
К сожалению, термоусадочную трубку нужного диаметра я нашел только белого цвета. Поэтому свой отопитель я сразу и покрасил. Заодно испытаю краску и грунт:



"Улитка" воздушного вентилятора изготовлена скручиванием в спираль латунного стержня.

(no subject)

На выходных были закончены передние кресла.
Спасибо форумчанам с сайта http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112780/ за советы и, особенно, пользователям ArtemS и Колпакоff за фотографии, которые сильно пригодились.

Вообще, с креслами была целая эпопея. Каркасы были изготовлены уже давно. Проблема была в подушках. Как их делать? Из чего?
В начале пытался сшить из кожи. Долго мучился, не получалось. Кожа совершенно не подходящий материал для масштабных моделей.
Потом пытался склеить подушки из тонкой материи на поролоновой основе - получается не слишком аккуратно.
Даже думал выточить из дерева...

И вот, когда я совсем потерял надежду, супруга подсказала мне хорошую идею. И не просто подсказала, а была непосредственным участником ее реализации. Я ее очень сильно люблю и поздравляю с днем всех влюбленных.

Решение заключалось в том, что бы слепить подушки из какого-нибудь затвердевающего материала.
В магазине для рукоделия был куплен специальный полимерный пластилин:



У моей жены Золотые ручки.







Слепленные подушки были хорошо подогнаны по месту. Далее следовала полимеризация пластилина.
Согласно инструкции, мой пластилин полимеризуется при температуре 110 градусов Цельсия в течение 30 минут. Если подушки снять и нагревать отдельно от каркаса, то под собственным весом они могут деформироваться (особенно спинки) и в таком виде затвердеть. А если нагревать вместе с каркасами, то есть вероятность прегреть каркас.
Температура плавления олова 190 градусов Цельсия, нужная температура для полимеризации - 110, а температура в духовке на отметке "1" - 160 (по паспорту). Небольшой запас температуры - 16% есть.
Решено, чтобы не повело подушки и не расплавило каркасы, нагревать их вместе. Однако, перед этим нужно провести тест.

Температура в духовке была выставлена опытным путем между "0" и "1". Оказалось, что в этом диапазне зависимость между углом поворота ручки и размером пламени нелинейная. Несколько раз плямя в духовке тухло.



Для эксперимента я подготовил тарелку с каплями и кусками олова а также кусками полимерного пластилина. Тест длился положенные 30 минут.



Через 30 минут оказалось, что пластилин полимеризовался нормально, олово не расплавилось.



Т.е. можно начинать...



Сиденья тоже решено окрасить, а то белые подушки как-то не к месту. Обезжиривателя у меня дома не оказалось, поэтому обезжиривал детали бензином для зажигалок.



Результат окрашивания сомнителен... Но об этом позже.





Результат:





Выводы:
1. Красить модель надо тонким слоем матовой краской. Глянцевая дает очень неестественные блики, которые плохо смотрятся, особенно на фотографиях. Наверное, буду обрабатывать сидения матирующим лаком.
2. При изготовлении тента надо обязательно учитывать толщину материала, чтобы при переводе в масштаб он не оказался толщиной 1,5 сантиметра.
В общем, я доволен результатом.

Электроника радиоуправления

На этих выходных произошло знаковое событие - я наконец приобрел двигатель и электронику для радиоуправления. У меня в городе есть Пилотажевский магазин. Там я все и купил.



1. Аппаратура управления Pilotage MX-Sport, 27МГц (http://pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8086)
2. Сервомашинка "Pilotage S-101", стандартная (http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5105)
3. Регулятор скорости TEU-302BK (http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5105)
4. Аккумулятор 4500мАч, 7.2В, разъем тамия (http://pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/RC8084)
5. Зарядное устройство для NiCD и NiMh, 2/3.5/5A (http://pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_10/RC6941)
6. Электродвигатель"Lightly-Tuned" 28T (http://pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC9050)

Звук и свет пока не покупал. Двигатель, сервопривод, приемник и регулятор довольно плотненько помещаются в моторном отсеке (если их туда свалить кучей):





Когда элементы будут установлены на свои места укорочу все провода по месту. Тогда под капотом станет немного свободнее. В аккумуляторе планирую переставить банки и поместить его между лонжеронами рамы под грузопассажирским отсеком. Уже примерял. Рама тоже требует обработки по месту, но ничего серьезного.

Теперь буду изготавливать кронштейны и устанавливать аппаратуру в модель. Но сначала надо сделать редуктор для двигателя. Кое-какой опыт после изготовлении раздатки имеется.
Как пояснили в магазине, для перевода скорости в масштаб, она не просто делится на масштаб, а переводится по специальной формуле, которую посоветовали взять из области судомоделизма.
По предварительной оценке на выходе редуктора должно быть примерно 300 (грубая оценка) оборотов в минуту. Вал двигателя вращается со скоростью 16300 об/мин (на 7.2V) оборотов в минуту, крутящий момент - 554 г/см (на 7.2 V). Т.е. редуктор нужен с передаточным числом примерно 1:50...
На выходе такого редуктора крутящий момент получится 27700 г/см или 2.716 Ньютон-метр. С таким крутящим моментом не свернуть бы трансмиссию.
Где же взять шестерни для редуктора? Искать на развалах и птичьих рынках?...

Дополнительный топливный бак ГАЗ-69

У автомобиля ГАЗ-69, как у любого серьезного военного внедорожника, было два топливных бака:
1. главный бак 48 литров - находится по днищем автомобиля
2. дополнительный бак 27 литров - находится под сиденьем пассажира
Запас хода 430 км. (на ГАЗ-69А один бак на 60 л)

Так вот, сегодня был изготовлен дополнительный бак:



Точнее его верхняя выпуклая часть.



Дело в том, что пространство под пассажирским сиденьем можно использовать с пользой, например поместив туда элементы питания для светотехники:

Две "пальчиковые" батарейки:


Одна крона:


Или семь (в два ряда - за счет выпуклости крышки) "мизинчиковые" батарейки

Дома не нашлось семи батареек для фото.

Накрываем



и закручиваем



Выглядит копийно и симпатично




Рамка лобового стекла Газ-69

Внутренняя рамка лобового стекла, как и положено, фиксируется барашком:



Внешняя фиксируется защелкой рамы ветрового стекла. Защелка сделана из замка от металлического браслета женских часов. Внешне похоже на оригинал.











Педальный узел

Появился педальный узел. Педали тормоза и сцепления - напольные. Это серьезный изъян для герметичности пола кузова. Педаль газа - знаменитая "ложка".





И рычаги



Все педали и рычаги движутся и подпружинены. Степени свободы рычагов и педалей на модели соответствуют степеням свободы тех же рычагов и педалей на реальном автомобиле.
Подробнее об органах управления смотрите видео:



Если точнее, то в раздаточной коробке обе передачи понижающие:
1. коэффициент пожающей передачи 2.73
2. "прямая" там с понижением 1.15
Вообще, это "настоящая" классическая раздаточная коробка, с косозубыми шестернями, промвалом и "вообще всё как у взрослых". Она ставится отдельно от коробки и соединяется с КПП промежуточным валом.

Фара-искатель Газ-69

На ГАЗ-69 штатно с водительской стороны с помощью специального кронштейна устанавливалась фара-искатель.



На следующем фото виден переключатель указателя поворота, установленный на рулевой колонке.

Новая аппаратура радиоуправления

Когда я хвастался купленной электроникой, более опытные Ккллеги-моделисты предупредили, что электроника радиоуправления, работающая в диапазоне 27МГц, для меня не подходит из-за металлического кузова.
По их словам, практика показывает, что дальность приема падает до 5-10 метров.
К сожалению, в физике процесса мы разобраться так и не смогли из-за недостатка знаний в данной области. Кто-то говорил, что кузов выступает в роли экрана, кто-то - что кузов становится переизлучателем шумов.
Выход из ситуации, который предложили - использование аппаратуры радиоуправления, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
Объяснить это явление так же никто не смог. Возможно, это связано с тем, что длина волны в диапазоне 27МГц составляет около 11 м, для диапазона 2,4 ГГц длина волны 12,5 см. Наверное, размер кузова как-то согласовывается или не согласовывается с соответствующей длиной волны.

В итоге я решил воспользоваться советами более опытных товарищей и поменял в магазине с доплатой купленную ранее радиоаппаратуру на 2,4ГГц: MX-3FHSS, 2,4G, курковая, 3 канала (http://pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8676/)



Спасибо работникам пилотажевского магазина, за то, что пошли мне на встречу.

Лавки ГАЗ-69

Кузов автомобиля ГАЗ-69 цельнометаллический открытый, приспособленный для перевозки людей и грузов. Кузов двухдверный с задним откидным бортом. Передние сиденья мягкие, с мягкими складывающимися спинками. Вдоль бортов располагаются сиденья для 6 человек, по 3 человека на каждом. Сиденья и спинки полумягкие.

Для крепления лавок в грузопассажирском отсеке модели были изготовлены специальные кронштейны.







Кронштейны крепятся к ящикам с помощью саморезов для сотовых телефонов



Непосредственно лавки изготовлены из деревянных чертежных линеек, которые хорошо подошли по ширине. Линейки нарезаны на отрезки соответствующей длины и углы закруглены с помощью напильника.



Далее линейки окрашены и высушены







Лавки к кронштейнам решено было приклеить. Я использовал эпоксидный клей. Из личных ощущений - держит надежно, однако работать с ним надо очень быстро.



Результат хороший.





В оригинальной машине при перевозке грузов боковые сиденья могут подниматься и закрепляться в этом положении застежками.
Под задними скамейками имеются инструментальные ящики, прикрытые крышками. В левом переднем ящике укреплена лампа пускового подогревателя. В правом переднем ящике укреплен запасной бачок для масла. Задние ящики свободные.





Лавки в сборе.

Поехали! (с) Ю.Гагарин

Дошли руки до установки карданных валов.



Карданы, которые я купил сделаны из пластика, но довольно прочные. Шлицы в них проточены по всей длине.



Это обстоятельство позволяет легко получить карданные валы нужной длины



У автомобиля ГАЗ-69 три карданных валов - передний, задний и промежуточный. На следующей фотографии все валы установлены на свои места. Крепятся карданные валы к выходнвм валам агрегатов шатным образом. Для этого пришлось сделать отверстия в валах моей самодельной раздаточной коробки.



На следующем этапе изготовлена рулевая сошка.



У меня рулевая сошка совмещена в одной детали с рулевой тягой. Механизм работает как надо.



Настал самый волнительный момент - первый пуск. Основной аккумулятор заряжен и установлен на свое место. Вот оно - самодельное внедорожное шасси.



Контрольное взвешивание перед пробным запуском.



От винта! Это первый выезд. Не в смысле на улице, а вообще первый выезд. Я сильно волновался.







Испытания прошли вполне успешно.