?

Log in

No account? Create an account
Блог хоббиста-самоучки
Не боги горшки обжигают
Пропитка топора 
19-апр-2016 03:12 pm
Топор в хозяйстве современного городского жителя, если говорить откровенно, не самая нужная вещь. Я, конечно, не могу говорить за всю Одессу - всегда есть исключения. Однако, плотников сейчас в городской черте днем с огнем не сыщешь. Отопление, если  речь идет о частном доме, в основном, на природном газе. Вот и остается только пару раз в месяц в теплый сезон поколоть дрова для мангала, да в турпоходе костер организовать.

Но есть в них (топорах) что-то притягательное, мужское и первобытное. Не зря в интернете полно форумов (в том числе и зарубежных), посвященных топорам. Отсюда и огромное количество видов топоров, совершенно неприменимых в реальной жизни - боевые топоры, метательные топоры, модные «таежные» топоры (которыми настоящие жители тайги никогда не пользовались) и т.д.  

Вот и я решил немного окунуться в топориную тему, заодно привести свои топоры в порядок.
Есть у меня три топора. И все они старше меня. И как видно на фотографии, все они, до недавнего времени, пребывали в плачевном состоянии.
 

 
Топоры самые обыкновенные - советский ширпотреб без рода и племени. Но обращает на себя внимание характерный звон от удара по полотну топора - долгий и высокий. Из них в работе был лишь один - тот что насажен на топорище. Надо сказать, что не смотря на удручающий вид, со своими задачами справлялся.
В общем-то, топорище - это расходный материал и цена вопроса копеечная - купить березовое топорище и насадить на него топор, расклинив железным клином по диагонали. Такой топор легко прослужит несколько лет.
При этом многие поступают еще проще - в случае необходимости просто покупают новый топор в сборе. Честно говоря, когда цены на топоры начинаются с 300-400 рублей, такой подход вполне оправдан.

Но я решил не искать легких путей и, как говориться, "дать ума" своим топорам.


На местном птичьем рынке купил три топорища.



Конечно, статься была бы интереснее, если бы я сделал их сам. Те топорища, что встретились на рынке, вырезаны из цельной доски и далее фрезером по шаблону заготовкам приданы нужные изгибы, после чего кромки скруглены калевочной фрезой - вот и все топорище, ничего сложного. Однако, впервые столкнувшись с этой темой, вопросы вызывает именно форма топорища со всеми изгибами и утолщениями. Поэтому в первый раз решил купить готовое.
Лучше всего брать топорище из березы, т.к. при ударе она не «сушит» руку. Но мне больше нравится ясень. Самое важное, на что нужно обратить внимание при выборе топорища - это направление волокон. Волокна должны не прерываясь идти вдоль всего топорища и при взгляде в торец быть параллельны полотну топора (в худшем случае быть под 45 градусов и ни в коем случае не перпендикулярны ему). Судя по фотографиям разных сломанных топорищ из интернета, производители недорогих моделей часто игнорируют это правило, закрашивая топорище, чтобы скрыть недостатки.


 
Раз уж решил облагородить топоры, начал со сдирания остатков старой краски и ржавчины.
Пришлось на первом этапе поработать болгаркой с зачистным кругом.


 
Далее наждачная бумага


  
и, наконец, матировал поверхность головки шлифовальной машинкой



В результате на полотне проявились некоторые клейма, которых раньше было не видно - ц. 70 к., штамп ОТК и еще что-то невнятное.


 
Далее нужно подогнать топорище под проушину в топоре. Для этого обводим проушину изнутри 



и переносим ее на торец топорища. 



Стамеской подгоняем форму топорища.



Далее надеваем головку топора до упора, после чего снимаем и стамеской убираем часть материала в местах, где на топорище появляются вмятины и другие следы от упирания головки топора в топорище. Снова надеваем железко. Оно проходит чуть глубже. И снова снимаем материал в местах, где появляются царапины и вмятины и так далее. До тех пор, пока топорище не будет плотно входить в проушину головки топора и торчать примерно на 1,5 сантиметра. Звучит муторно, но на практике процедура занимает 20 минут.



Аналогично поступаем со вторым топорищем (до третьего в тот день просто не дошли руки).




 
Проушина имеет форму клина и расширяется к верху. Для того, чтобы топор надежно держался на топорище, конец топорища нужно расклинить.



При этом одного клина, пусть даже вбитого по диагонали явно недостаточно, т.к. он расклинит топорище в одной плоскости, а нужно в двух. Ширина топорища в широкой части может быть такая, что волокна не будут раздвигаться без образования трещин (об этом ниже). Поэтому обычно сажают топор на пять клиньев. Один клин вбивается вдоль волокон и еще четыре поперек. 
Для клиньев в топорище делаются пропилы на 2/3 ширины топора. Для недопущения растрескивания топорища концы пропилов рассверливают. Для этого не допиливаем 5 мм от нужной длины пропила - тогда становится ясно в каком месте нужно делать отверстие, и вы не промахнетесь. После сверления делаем пропил до конца.


 
Остается только сделать клинья. Их обычно делают из того же материала, что и топорище.



Часто при насаживании топора советуют использовать эпоксидную смолу. Мне эта идея не понравилась. Рано или поздно топорище обязательно придет в негодность (если только ваш топор не музейный экспонат) и тогда выковыривание остатков эпоксидной смолы не принесет большой радости. Читал даже советы бросать топоры в костер, чтобы остатки эпоксидки выгорали.
Поэтому при расклинивании топора не использовал никакую эпоксидку с марлей. Только капнул немного столярного клея в пропилы для фиксации клиньев.
Первый блин вышел немного комом. Мне не удалось равномерно вбить клинья и они вошли на разную глубину. Поэтому рисунок вышел не очень.

Как говорится, на скорость не влияет ))



А вот с малым топором вышла совсем неувязочка. Вбить клинья удалось равномерно и рисунок вышел вполне симпатичный.



Если бы не трещина, которая пошла от распила вдоль топорища. Не помогло даже рассверливание в конце пропила. Скорее всего, неудача случилась из-за того, что древесина была пересушена. Или клинья имели слишком малый угол. Так или иначе, работу придется переделать.



После того, как топор собран, нужно стабилизировать древесину топорища. Это значит защитить ее от воздействия влаги, сделать устойчивой к колебаниям температуры, более плотной и твердой, не подверженной влиянию ультрафиолетовых лучей, технических масел, органических растворителей.
Стабилизацию, или как еще говорят, консервацию древесины проводят пропиткой дерева специальными химическими составами с последующим высушиванием, в ходе которого происходит закупоривание пор древесины и полимеризация (отвердение) пропиточного вещества в волокнах и капиллярах древесины. 
Выбор состава для пропитки дает полное раздолье для фантазии. Существует огромное количество специальных народных и промышленных средств: олифы, воски и прочие шеллаки. Мне хотелось чего-нибудь натурального и олдскульного, поэтому остановил свой выбор на льняном масле.

Рассмотрим матчасть.
Льняное масло относится к высыхающим маслам. 
Скорость высыхания масла зависит от ряда факторов: температуры помещения, степени освещенности, влажности воздуха и др. Так, например, в темноте льняное масло практически высыхает более, чем за 60 суток, на рассеянном свету - за 5-6 суток, летом при интенсивном длительном освещении и повышенной температуре - за З-е суток (http://slvm.ru/masla.htm).

Обычно на форумах процесс высыхания и отверждения масел называют полимеризацией.
В специальной литературе же полимеризацией масел называют термообработку масел при 250—300°С, которую проводят при ограничении доступа кислоро­да воздуха или его практически полном отсутствии. А вот переход масла из жидкого состояния в твердое называется пленкообразованием масел.
Так же форумах советуют немного поварить масло перед нанесением. Это называется оксидированием масел. Оксидирование проводят кислородом воздуха при температуре от 90 до 150 °С в течение нескольких часов. Процесс обычно ведут в присутствии сиккатива.
Сиккати­вы — это растворимые в маслах соли некоторых тяжелых металлов (Со,  Mn ,  Pb , Са,  Zn , F e , V и др.). Каталити­ческое действие сиккатива обусловливает ион металла. Анион соли способствует растворению сиккатива в масле.

В результате полимеризации или оксидирования растительных масел получают олифы. Различают олифы натуральные и уплотненные. Натуральные олифы представляют собой слабоокисленные или слабополимеризованные масла с добавкой сиккатива. Уплотненные олифы — растворы в ор­ганических растворителях (чаще всего в уайт-спирите) продук­тов глубокой оксидации или полимеризации, с вязкостью в 30—40 раз большей, чем у используемых в натуральных оли­фах (также с добавлением сиккатива).
Давая оценку олифам, как пленкообразующим, необходимо отметить следующее. Олифы требуют исключительно большого расхода масла на их производство. В то же время свойства лаковых пленок на основе олиф (даже натуральных) во многом уступают свойст­вам пленок на основе синтетических пленкообразующих, в част­ности алкидов. Лаковые пленки на основе олиф имеют гораздо меньшую твердость, более низкую водостойкость и меньший срок службы.

Сиккативы влияют не только на скорость высыхания покрытий, но и на многие свойства лакокрасочных композиций: повы­шают их вязкость, ускоряют образование плотных осадков пиг­мента при хранении красок. Они могут ухудшать цвет покрытия, а также вызывать сморщивание пленок. Кроме того, сиккативы ускоряют и процесс старе­ния покрытий, который по существу является дальнейшим развитием процесса окисления. Количе­ственный учет влияния сиккатива на перечисленные характеристики пленки учесть трудно. Поэтому оптимальное количество сиккатива, вводимого в лакокрасочный материал, обычно подбирается экспериментально.

Если кто-то захочет узнать больше или, может быть, поспорить с вышеизложенным, может обратиться к учебнику: Сорокин М. Ф., Химия и тех­нология пленкообразующих веществ. Учебник для ву­зов // М. Ф. Сорокин , Л. Г. Шодэ, 3. А. Кочнова .— М.: Химия, 1981 —448 с ., ил.

Итак, читаем дальше. 
Пленкообразование, по существу, является процессом окисли­тельной полимеризации. Окислительная полимеризация при пленкообразовании происходит в тонком слое (10—60 мкм), что на­кладывает свои особенности на ее протекание. Процесс форми­рования покрытия начинается индукционным периодом, во вре­мя которого трехмерный продукт почти не образуется. Затем система теряет текучесть и происходит гелеобразование, которое в свою очередь сменяется твердым стеклообразным со­стоянием. Индукционный период характеризуется быстрым погло­щением пленкой кислорода. В период гелеобразования в пленке происходит резкое увели­чение вязкости, причем уже при содержании трехмерного продук­та 1—3%.
Резкое увеличение вязкости пленки на этой стадии препятст­вует свободному доступу в нее кислорода. Реакции, протекающие с участием кислорода, переходят в диффузионную область. Огра­ниченность доступа кислорода (особенно в нижние слои пленки) резко уменьшает долю окислительных реакций с момента гелеобразования. Все большую роль приобретают реакции радикальной полимеризации, инициируемые различными радикалами, присутствующими в пленке. В то же время структура трехмерного покрытия, образующе­гося при пленкообразовании, неоднородна по толщине, что явля­ется следствием различных условий формирования пленки в раз­личных слоях.
Процесс пленкообразования неизбежно сопровождается окис­лительной деструкцией, в результате которой образуются легколетучие низко­молекулярные продукты распада (альдегиды, кислоты). Роль этих процессов особенно велика в наружных слоях пленки, поскольку они формируются в условиях большего доступа кислорода.

Несмотря на прочитанное, для своего топора взял самый худший вариант - масло пищевое нерафинированное. Никаких сиккативов или оксидирования с полимеризацией - только чистая льнянка.



Как и советуют на форумах, нанес первый слой масла и дождался его впитывания. Затем нанес второй слой масла и дождался его впитывания. 



Потом мне это надоело. Такой способ требует слишком много внимания к топору и процесс может затянуться. Есть другой вариант - для ускорения пропитки дерева его советуют класть в емкость с почти кипящим маслом. А еще существует вакуумный способ. Но такой способ применим к рукоятям ножей, к топору это тоже трудно применить, хотя и возможно. 
Я же решил поместить свой топор в кулинарный рукав для запекания с залитым в него 300-ами граммами льняного масла. Далее убрал получившийся пакет под стол на неделю, чтобы не мешался, лишь иногда поворачивая его и муслякая в пакете (от слова муслякать).



Пока пропитывал топорище льняным маслом возникло несколько вопросов, на которые не смог найти ответы в интернете. Например, на какую глубину проникает масло в древесину? Разбухает ли древесина от впитывания масла, как от воды? Изменяются ли свойства столярного клея, которым зафиксированы клинья в топорище, от воздействия льняного масла?
Чтобы узнать правду замочил в льняном масле еще один тестовый брусок из ясеня. Предварительно нанес на брусок и высушил пятно столярного клея.



Через неделею, точнее через 6 суток, масла в пакете стало значительно меньше. Оно уже не плескалось в пакете, а равномерно распределилось по топору и внутренней поверхности пакета. Настало время сушить.

Т.к. ни добавления сиккативов, ни полимеризации, ни оксидирования я не проводил, то сушка могла затянуться. Обычно на форумах предлагают класть деревяхи для сушки на подоконник, т.к. там есть ультрафиолет.
А причем тут ультрафиолет? Если опустить слова типа димеры триглицеридов, гидропероксиды, гомолитическое расщепление, диеновый синтез Дильса — Альдера, конъюгированные связи и изомериза­ция, то, говоря по-простому, ультрафиолетовое излучение помогает распадаться одним связям для образования других, более прочных. Поэтому ультрафиолетовые лучи оказывают на ускорение высыхания масел не меньшее действие, чем сиккативы.
Однако, как пишут на тех же форумах, часто пропитанные деревяхи, лежащие на подоконнике, не высыхают в течение двух месяцев и более. Ситуация усугубляется том, что февральско-мартовское небо в наших широтах не сильно богато на ультрафиолет.



Поэтому для ускорения процесса отверждения льняного масла решил использовать ультрафиолетовую лампу Camelion LH26 FS/BLB/E27. Решение кажется сомнительным на первый взгляд. Сможет ли эта лампа заменить солнце? Возникает много вопросов.

Вопрос первый - что такое ультрафиолетовое излучение?
Существует международный стандарт ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). В нем определено, что ультрафилотетовым считается электромагнитное излучение с длиной волны от 10 до 400 нанометров. В отечественной литературе выделяют диапазон от 10 до 380 нм. При этом ультрафиолетовый диапазон делится еще наряд поддиапазонов, но это сейчас не важно. Запомним только, что свет с длиной волны менее 290 нм не достигает поверхности Земли, поскольку земная атмосфера, благодаря кислороду и озону, выполняет роль эффективного природного светофильтра (http://www.nkj.ru/archive/articles/3619/).

Вопрос второй - попадает ли ультрафиолет на подоконник? Ведь обычно принято считать, что стекло не пропускает ультрафиолет. Существует много противоположных мнений, но большинство их из области "бабка на базаре сказала". 
Ответ на этот вопрос мы найдем в книге: Борискина  И.В. Проектирование современных оконных систем гражданских зданий : Учебное пособие // И.В. Борискина,  А.А. Плотников, А.В. Захаров. - М.: Издательство АСВ, 2003 г. - 320 с.   (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) На  стр. 133 видим такой график.



Из графика следует, что обычное оконное стекло пропускает ультрафиолетовое излучение с длинами волн от 300 до 400 нм, т.е. только длинноволновой мягкий ультрафиолет. Средневолновой и коротковолновой от 10 до 300 нм блокирует полностью. Значит, стекло все же пропускает ультрафиолет! Хоть и не весь. С помощью того же графика мы можем получить грубую оценку пропускания стеклом ультрафиолета. Для этого определим разницу площадей под графиком пропускания обычного стекла и уровнем 100% в диапазоне от 290 (минимум, проходящий через атмосферу) до 400 нм (граница УФ диапазона). У меня получилось примерно 0,6. Если у вас двойной стеклопакет, то степень пропускания будет 0,6х0,6=0,36. А если тройной, как у меня, то 0,36х0,6=0,22.
Вывод: Строго говоря, обычные оконные стекла пропускают ультрафиолет, но только очень малую часть его диапазона, и тот сильно ослабляют.

Но если окна пропускают 36% ультрафиолета (не так уж и мало), то как объяснить тот факт, что через окно нельзя загорать, пусть и в три раза медленнее?
Ответ дает следующая иллюстрация:



Биологическое действие ультрафиолета возрастает с уменьшением длины волны от 315 нм и ниже. Это действие возрастает вплоть до 290 нм, которые еще способны пройти через атмосферу. При этом оконное стекло надежно блокирует самый биологически активный диапазон, оставляя узкую полосу 315-300 нм, где биологическое действие минимально. Получается, за счет этого пропускаемого узкого диапазона, через стекло можно загореть, но эффект будет совершенно незначительный.

Пусть так. Тогда возникает следующий вопрос - а 36% - это от скольки? Может быть это все равно будет о-го-го, какая большая величина, что ни одна ультрафиолетовая лампочка не сравнится? И даже пройдя через пасмурное небо и двойной стеклопакет, солнечные лучи принесут больше ультрафиолета, чем  какая-то там Camelion LH26 FS/BLB/E27? Разбираемся дальше.

Количество солнечного ультрафиолета у поверхности земли зависит от множества факторов: от общего содержания озона в атмосфере, облачности, подстилающей поверхности, от высоты Солнца над горизонтом и прозрачности атмосферы. Поэтому будем ориентироваться на экспериментальные значения. Например, летом в Беларуси в безоблачные дни интенсивность ультрафиолетового излучения может достигать 0.15-0.18 Вт/м2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Вот это значение и примем за точку отсчета.

Получается, интенсивность ультрафиолетового излучения на подоконнике под прямыми солнечными лучами  летом в безоблачные дни составляет 0,18х36%=0,065  Вт/м2.

Чтобы сравнить эти данные с характеристиками ламп нужно эти характеристики знать. Однако, производитель их не приводит ни на сайте, ни на упаковке. Но мне повезло. В одном из научных журналов по экологии и природопользованию нашел статью, в которой описывается установка ультрафиолетового излучения для предпосевной подготовки семян. В ней как раз применена лампа Camelion LH26 FS/BLB/E27, характеристики которой авторы замеряли в испытательной лаборатории (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Результаты измерений приведены в таблице



Однако, данные из таблицы не получится использовать в чистом виде. Так как значение освещенности в ней приведено при удалении лампы от фотоприемника на расстояния от 35 мм до 105 мм. В случае с топором эти расстояния не удобны. Поэтому нужно график продлить. Для предсказания следующего значения функции по предыдущим существует специальный математический метод - экстраполяция. Такие методы встроены во многие системы автоматизированного проектирования, например MathCad, MathLab и прочие. Они же встроены в обычный Excel. Правда там это называется не экстаполировать функцию, а построить линию тренда. 
В результате работы программы получаем тренд, представленный на следующем рисунке.
Горизонтальная ось - расстояние в миллиметрах, вертикальная - интенсивность ультрафиолетового излучения в ваттах на метр квадратный. Синей сплошной линией показаны значения из таблицы, пунктиром - эктраполированные. Ну, можно сказать, похоже на правду.



Самым удобным в случае с топором будет диапазон расстояний от 30 см до 1 метра. Увеличим соответствующую часть графика



Видно, что количество ультрафиолета на расстоянии до метра от лампы во много раз превышает количество ультрафиолета в солнечный день на подоконнике (на расстоянии 40 см от лампы - примерно в 13 раз). Давайте теперь оценим на каком расстоянии от лампы количество ультрафиолета совпадет с показаниями на подоконнике и под открытым небом. Увеличим соответствующие части графика:





Вывод: на расстоянии 2 метра 35 сантиметров от лампы Camelion LH26 FS/BLB/E27 получим столько же ультрафиолета, как на подоконнике с двойным стеклопакетом в безоблачный день. А на расстоянии 1 метр 15 сантиметров - как под прямыми солнечными лучами под открытым небом. 

Не смотря на наши допущения и округления, результат выглядит вполне правдоподобно. Надо отметить, что диапазон под открытым небом при той же освещенности будет шире в сторону более эффективного коротковолнового ультрафиолета. Поэтому под аналогичной по мощности лампой загореть все равно не получится, а вот испортить глаза - вполне возможно. 

Но, как говорится, теория без практики мертва, а практика без теории слепа. 
Пришло время проверить теорию практикой. 

Заранее развез детей по бабушкам погостить на выходных и в освободившейся комнате приступил к экспериментам. Для этого поместил топорище между двумя лампами Camelion LH26 FS/BLB/E27 на расстоянии примерно 40 см от каждой при комнатной температуре. Для увеличения интенсивности облучения ультрафиолетом установил зонты с отражающей внутренней поверхностью (не знаю, правда, на сколько это эффективно). При этом топор намеренно не протирал, а установил его как было из пакета со всеми подтеками масла. Для защиты глаз во время контроля и обслуживания установки использовал солнцезащитные очки с поляризацией и UV фильтром.





Топор простоял в таком положении ровно двое суток - с вечера пятницы до вечера воскресенья, когда дети вернулись из гостей и пришлось освобождать комнату.
 
Итак, что же получилось? А получилось довольно неплохо. Масло на металле полностью перешло в твердое стеклообразное состояние! И это за двое суток! В некоторых местах видны затвердевшие подтеки и капли. 
Осмотр топорища показал, что поверхность на ощупь стала сухой и шершавой. Если смотреть в отраженном свете, присутствует небольшой жирный блеск. Если провести по нему пальцем, то на пальце так же остается слабозаметный жирный след. При этом топорище приятно пахнет свежестью, а жирный след на пальце - рыбьим жиром.
Значит, двух суток под ультрафиолетом недостаточно для отверждения масла в топорище из-за более толстого слоя.
 
Топор пришлось убрать из детской и в таком состоянии он простоял до следующих выходных. При этом процесс отверждения масла практически остановился. Даже через пять дней топорище по-прежнему оставляло жирный след.
 


Ровно через пять дней, снова развез детей по бабушкам и снова собрал свою облучательную установку.
И через вторые двое суток под ультрафиолетом процесс пленкообразования полностью завершился. Поверхность топорища стала сухая, немного шершавая, не пахнет и не оставляет жирных следов. Скорее всего, высох только верхний слой, под которым масло по-прежнему жидкое и процесс высыхания продолжится. Однако, этого уже достаточно для работы. 







Давайте теперь посмотрим на тестовый брусок. Он должен развеять многие вопросы.
Во-первых, размеры бруска не изменились. Значит, рассчитывать на то, что от впитывания масла топорище разбухнет и насадка топора станет плотнее не приходится.



Во-вторых, после распиливания тестового бруска, по всей площади спила стало выступать масло. Уже через десять минут вся поверхность бруска, включая спилы, стала равномерно жирная. Значит, брусок пропитан маслом насквозь, а не только наружные слои древесины.



В-третьих, ковыряние стамеской клея на поверхности тестового бруска показало, что он не изменил своих механических свойств от воздействия масла - он не отслоился и не размяк.



На этом стабилизацию топорища можно считать законченной.
Но это пока не все. К сожалению, я не очень большой мастер в плане обращения с топором. При колке дров иногда промахиваюсь и бью по полену топорищем вместо головки топора. Из-за этого топорище в местах ударов расщепляется. Хорошо бы это место защитить.
Народ придумывает разные способы защиты - толстый слой изоленты, пластиковые бутылки со строительным феном, металлические пластины, полосы из автомобильных покрышек и прочее. Мне же понравился вариант с наматыванием  паракорда виток к витку. 
Получается, обмотанное возле головки топорище говорит не об искушенности владельца, а о его невысоком мастерстве владения топором? Наверное. Но мне не стыдно в этом признаться.
Однако, паракорд слишком нежный для применения в качестве ударопрочной оболочки. 
Что же тогда использовать?

Ответ на это мы найдем в википедии:
В  Средние века  (а в некоторых странах, например, в России — вплоть до XVIII века) пенька, благодаря своей прочности, использовалась в качестве дешёвых  доспехов  (пеньковая верёвка нашивалась на верхнюю одежду). Такой «доспех» при удачном стечении обстоятельств вполне мог выдержать сабельный удар и попадание пули на излёте. Последний известный случай активного применения пеньки в качестве «брони» относится к  обороне Севастополя  в ходе  Крымской войны: пеньковыми канатами закрывались амбразуры русских укреплений. Они останавливали вражеские пули. (ru.wikipedia.org/wiki/Пенька)
Пули! Карл! Они останавливали пули! 

Решил использовать канат d5 мм. Пулю им, конечно, не остановить, но он всяко надежнее тонкого паракорда. При этом никаких эпоксидных или ПВА-шных пропиток не использовал. По тем же соображениям, что и при насаживании топора - защита топорища рано или поздно все равно потребует замены и эпоксидная смола будет сильно мешать. При этом замена обмотки без пропитки занимает всего пару минут, что с лихвой компенсирует бОльшую долговечность пропитанной обмотки. Еще один аргумент - обмотка без пропитки внешне мне нравится больше и на ощупь приятнее.

Итак, делаем на топорище петлю в том месте и того размера, каким должна быть обмотка.



И начинаем обматывать топорище виток к витку. При этом нужно сильно натягивать канат, чтобы он аж трещал. Обязательно проводите эту процедуру в перчатках.



Сделав заключительный виток заводим конец каната в петлю



И потянув за свободный конец затягиваем ее. Тянуть пришлось изо всех сил двумя руками, уперев топорище в живот. Получилось надежно.



И только концы каната пропитываю столярным клеем чтобы не допустить их расплетание и дополнительно зафиксировать.



Топор готов к работе. Последнее, что осталось сделать - чехол для топора, чтобы перед друзьями выпендриваться.
Существует много вариантов для его изготовления - кожаный с заклепками, "эвенкийский" чехол, из резинового шланга и другие. Мне понравился вариант из формованной кожи. Для его изготовления вырезал из 10 мм фанеры пресс-форму.



Зазор должен равняться толщине используемой кожи плюс 1 мм.



Кожа, кажется, называется "Коньяк". Хотя я мог бы использовать и любую другую. Лишь бы толщина была не меньше 4 мм - для топора "самое оно".



В начале вымачиваем кожу в теплой воде



При этом из кожи выходить множество пузырьков. Процесс завершится примерно через 10 минут.



Накладываем заготовки на обернутый пакетом топор и зажимаем куски размоченной кожи в пресс. Далее начинается самый муторный этап - формовка. Берем ложку для грудничков (их обычно делают без заусенцев, которые могут повредить кожу) и водим ею с нажимом по всем выпоклостям и неровностям, которые ходим проявить. Через некоторое время (минут через сорок - час) вы увидите, что кожа становится как жесткий пластилин, который хорошо держит форму. В определенных пределах, конечно. Чтобы ускорить процесс можно использовать обычный фен. На всю процедуру потратил целый вечер.



К вечеру следующего дня заготовка окончательно высохла. Не вынимайте заготовки из пресса, пока кожа полностью не высохнет. Иначе есть риск, что мокрая кожа начнет принимать прежнюю форму.



Немного обрезаем лишнее и склеиваем половинки.



При склеивании чехла для топора можно использовать тот же пресс.



Далее нужно сшить склеенные половины. Для этого обошел несколько мастерских по ремонту обуви в надежде прошить чехол на машине. Но лишь в одной из них взялись попробовать, другие даже не пытались, сославшись на толщину кожи. Но и те, кто взялся, не смогли помочь. Действительно, обувная машина не смогла прошить 8 мм кожи. Пришлось делать по старинке. Разметил места будущих отверстий



и дрелью просверлил отверстия через одно. Использовал сверло 3 мм - это явно много. Лучше использовать сверло 2 мм.



Прошиваем чехол вощеной нитью



Важный этап - шлифуем торцы наждачкой. Таким образом нужно убрать все косяки и неровности, которые остались после предыдущих этапов. Все подогняем и немного скругляем торцы. В общем-то от этого этапа во многом зависит внешний вид изделия.



И еще один важный этап - финишное покрытие, которое должно скрыть недостатки, выделить достоинства и защитить чехол от внешних воздействий.
Мне не удалось найти специального лака для кожи. Поэтому опять пришлось изучать вопрос в интернете. На форуме декупажников нашел информацию о том, что они успешно применяют водно-дисперсионный акриловый лак Лакра для декупажа по коже. Причем опытным путем установили, что у разных производителей свойства покрытия получаются немного разные и указанный лак лучше всего подходит для кожи, хотя изначально создан для других материалов. Им покрывают даже кожаные обложки для паспортов в местах сгибов.




Результатом доволен. Получилось крепко и симпатично.







Отвезу топор на дачу. Буду им и дальше пару раз в месяц в теплый сезон колоть дрова для мангала. Тут теоретики, конечно, возмутятся - не колун же! Но другого не имеем-с, тем более, что с задачей справляется.



Надеюсь, было интересно и полезно. Читайте также другие мои статьи: http://littlehobby.livejournal.com/
Comments 
19-апр-2016 01:03 pm
Отлично и познавательно)

Кстати, в вакууме нет ничего сложного
19-апр-2016 01:21 pm
Молодец.Очень подробно и познавательно.Всегда Вас читаю Нравится.
19-апр-2016 01:40 pm
Отличный опыт. С интересом прочитал про лакирование кожи. Спасибо.
Относительно Льняного масла. Я покрывал разделочную доску льнянкой (тоже пищевой нерафинированной). Через 2 месяца если ее понюхать близко - обнаруживается прогорлклый запах.
И это, судя по форумам, довольно частый результат.
После прочтения этой статьи есть предположение, что полная просушка под УФ-лампами исключит этот момент. Можно ли через 2-3 месяца отписать - запахло топорище или нет?
19-апр-2016 02:02 pm
Если не забуду, обязательно отпишусь.
19-апр-2016 11:51 pm
Есть пара моментов.
Декоративные доски разделочные (с резьбой на одной стороне) покрывал по резьбе и торцам лаком 4С. Рабочую поверхность не покрывал НИЧЕМ. Доски моются после работы,иногда с фейрей (после мяса, рыбы, куры) протираются насухо - и всё. Им ужэ 20 лет. Жывы и не покоробились.
Зачем доску "нюхать близко"? Она точно не для этого. А с мылом Вы ее моете? Иногда хотя бы? В верхнем слое доски, ИМХО, не должно быть ничего, кроме дерева собственно. Масло, прошедшее внутрь, можэт защищать от коробления. Но, ИМХО опять жэ, если доска плоская, а не торцэвая, я бы ограничился пропиткой торцов с прогревом. Влага в плоскую доску идет с торцов, с лица её не пройти особо.
А вот с торцевыми досками народ да, экспериментирует. Приеду домой - торцевую доску "близко понюхаю" :)
29-окт-2016 10:07 am
А я уже лет 10 доски такие ПРОПИТЫВАЮ мягким парафином (не стеарином от свечей): развожу его чуток бензинчиком, обмазываю, сушу, подогреваю феном (тепловой пушкой), даю время на впитаться. И так раза три. Моется замечательно. Ничем не пахнет. При необходимости, можно возобновить обработку.
29-окт-2016 10:09 am
Источник (у меня) мягкого парафина: жана покупает себе для ванночек для рук. Х.з. где, но скопилось его у меня - до... (не даю выкидывать после применения :)
19-апр-2016 02:22 pm
Прикольно. Возьму на заметку.
19-апр-2016 03:04 pm - Прочел на Руснайфе
Почитал. Многабукаф. Дажэ посмеялся. Пожалел испорченную голову (справедливости ради я сам недавно умный такой :)) Интэрнэт рулит, канеш. Но нету столько времени на выкуривание стольких химических тем. Намазал топор маслом - и пусть хоть фсё лето полимеризуеццо и пачкает руки рыбным запахом. Кода дрова колешъ не на мангал, а хотя бы на неделю горения нормального костра - какая разница, чем пахнут руки :) А масло с дёгтем дает очень приятный запах, и комары ево бояццо :)
Формовка чехла - интересно. Но штобы время не тратить, проще вставку-другую между боковинами вставить. И это тонкое русское лезвие. А финн идет клином - с ним или проставка толще, или этот Ваш метод попробовать.
Сам хочу армею вспомнить, как мы сапоги утюгом с кремом гладили и формовали из них чуть не модэльные туфли на каблучках точеных (вот придурки маладые были :))
У меня пока топоров пара десятков для разных работ. Список будет сокращаться - дублирующиеся и ненужные уйдут.
По поводу ударов топорищем по полену попробуйте таёжный метод или удар внаклон. Об этом фсем и на Руснайфе написано, и сам ужэ много раз пробовал. Но общаться лучшэ там :)

Edited at 2016-04-19 15:05 (UTC)
19-апр-2016 06:02 pm
Спасибо, в стиле Марсианина, читается увлекательно, за эксперименты отдельный респект.
19-апр-2016 08:58 pm
две копейки по ультрафиолету. и в варианте лампы, и в варианте подоконника есть общий недостаток - там только длинноволновый УФ. А от коротких волн всевозможные фотореакции (и полимеризация в частности), как правило, идут сильно бодрее. разница вплоть до нескольких порядков. так что вариант "на денек выставить на солнышко" может быть эквивалентен неделе/месяцу маринования под лампой
PS со своими топорами - в том числе копаными коваными проще все делал - если ржа - кинул в ортофосфорную. Вынул прополоскал, просушил - и на топорище. прямо в таком "морёном" черном виде. А там в работе сам почистится.
PPS у друга есть топор, клейменый не то бронзовой, не то вообще золотой всечкой "1838"

Edited at 2016-04-19 21:05 (UTC)
19-апр-2016 11:42 pm
Эх, посмотреть бы на всечку. Хоть на фото... :)
20-апр-2016 12:51 am
Внушаит!
А по защите самого топора? таки голый металл, или я что пропустил?
20-апр-2016 06:18 am
На металле масло затвердело в первые двое суток под ультрафиолетом. Остались голыми два пятна - в местах контакта струбцины с топором. Остальное покрыто твердой стеклообразной пленкой.
21-апр-2016 12:36 am - Защита
А Вы не смотрели варианты домашнего воронения? Оно получшэ смотрится, пожалуй. Но там некоторое количество химии, которую я когда-то давно плохо изучал в школе, а с тех пор ещё и забыл :(
21-апр-2016 06:37 am
Домашнее воронение - отличная тема для новой статьи! Поразбираюсь в этом вопросе, может чего и выйдет. Спасибо за идею.
21-апр-2016 11:42 am
Ч.2. ..."3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:
в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).
Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.

Состав оксидирующего раствора таков:
- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.

Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.
Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ).

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!
Это проверено на опыте!
Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны".

Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ).
Теперь буду умнее.

Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали.
Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора.
Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты".
Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ!
Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках".
Но лучше всё-же так не делать..."
21-апр-2016 11:46 am
Ч.3 ..."Впрочем, отвлеклись немного...
Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".
Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса.

Держим в кипящем растворе полтора часа.
Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор":

4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды.

Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).
В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и:

5. Промываем тщательно в проточной воде.
Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).
Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).
Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра!

6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.
После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ).

7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.
После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ).

ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего.

Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом.

Вот фотки, которые я сделал вчера ночью ( прошу прощение за качество, т.к. света было мало, а со вспышкой много "бликов" ( масло я ещё не везде удалил до конца ); да и фотограф из меня - тот ещё ).
Воронение получается глубокого, равномерного, чёрного цвета с некоторым синеватым "отливом", который как-раз и даёт натриевая селитра ( кое-где на фотографиях видны красноватые "отблики" - это от настольной лампы; в реальности их нет ).

А КРЕПОСТЬ ВОРОНЕНИЯ ( НА ИСТИРАНИЕ ) ПРОСТО БЕСПОДОБНА! Его не возможно стереть практически ничем - хоть целый день тряпкой по нему трите. Даже на гранях не сходит...

Я специально ( ради эксперимента ) раз пятдесят "елозил" затвором по рамке - даже на гранях направляющих оксидирование не стёрлось!

Вы не поверите, но даже когда берёшь пистолет в руки - ощущение такое, что это натуральное ( отличное ) заводское воронение.
И кажется, что оно легло как-бы "толстым слоем" ( в отличие от того же ржавого лака, покрытие от которого получается гораздо "тоньше" ).
Я не могу это ощущение точно объяснить, но это действительно так, поверьте."

По моей ИМХе это один из самых сложных способов. Но зато самый эффективный. Для Ганзы воронение - очень важнО. Встречал где-то проще, поищу. Но у Вас хим.голова, не то што у меня. Надо жену-химика подключать, а мне некогда пока :(
И забирайтесь ищё к нам на форум. ОСОБЕННО если получится :)



Edited at 2016-04-21 11:49 (UTC)
20-апр-2016 09:20 am
Интересно, подробно.
Короче, молодец!
8-май-2016 06:45 am - вот это подход!
вот это подход у человека. заслуживает уважения.
если не секрет какое образование?
когда вижу таких людей стараюсь подтянуться до их уровня в методе поиска решений задач
9-май-2016 11:49 am - Re: вот это подход!
Образование, конечно, техническое. Но из другой области.
Во вк ничего не выкладываю. Тут удобнее и мусора меньше.

Edited at 2016-05-09 12:13 (UTC)
8-май-2016 06:47 am - вопрос
а тебя нет в контакте?
следить за новостями в вк удобней
6-авг-2017 03:02 pm
Красотища!

Такой и в подарок можно сделать, вещь для мужика ценная )
This page was loaded ноя 21 2017, 4:16 am GMT.