?

Log in

No account? Create an account
Блог хоббиста-самоучки
Не боги горшки обжигают
Записки дилетанта - выбираем компрессор и краскопульт 
27-июл-2015 01:14 pm
Пришло время задуматься о финишных покрытиях для своих изделий. Раньше я наносил лаки дедовским способом - кисточкой или валиком. За счет ничтожной стоимости такого способа страдают и качество покрытия, и производительность. Пора переходить на новый уровень - покупать компрессор и краскопульт.

Долго же я выбирал компрессор! Это целый мир со своими догмами, авторитетами и аутсайдерами, со своей мифологией. Форумов и тем с заголовками "как выбрать компрессор" и "как выбрать краскопульт" - десятки и сотни. Чтобы все это прочитать и проанализоровать нужно время. И если с компрессорами все более-менее понятно - прирост качества в Х дает прирост цены в Х*Х, то обсуждения краскопультов в 10 случаях из 10 скатываются в холивары на десятки страниц вообще без какого-либо результата.
Поэтому если вы тоже только собираетесь покупать компрессор и стоите перед выбором, то я хочу дать вам некоторое понимание вопроса в упрощенном виде, которое поможет определиться с характеристиками будущей покупки.

Если же у вас уже есть опыт работы с компрессорами, то вряд ли я смогу рассказать что-то новое.


Итак, компрессоры.
Производители, описывая свой товар, обычно используют слова "уникальная технология", "новейшие материалы" и "европейские лидеры качества", но на практике, почему-то один компрессор ломается через неделю, а другой работает годами. Кроме того, продавцы рассказывая о товаре преподносят совершенно обыденные вещи как величайшее достижение, например ручка для перевозки, или наличие сливной горловины для удаления конденсата, или автоматическое включение для подкачки - это те опции, которые есть совершенно на все компрессорах, даже на самых заштатных. И говорить об этих опциях совершенно не обязательно. А что же тогда важно? Давайте разбираться.

Разброс цен на компрессоры огромен - от пары тысяч рублей до пары сотен тысяч и более. И тут правило чем дороже, тем лучше выполняется на все сто. Но где же граница, после которой цена для ваших нужд становится нерациональной?
Существует множество видов компрессоров по принципу действия: лопастные, центробежные, радиально-осевые, осевые, роторные, поршневые, спиральные, роторно-пластинчатые, жидкостно-кольцевые и еще множество других. Но это все в теории.
А на практике, самые распространенные бюджетных бытовые, с которыми вам реально придется столкнуть в магазине, это - поршневые компрессоры.
Как следует из названия, воздух нагнетается с помощью поршня, приводимого в движение бензиновым или электродвигателем. И тут возможны нюансы, влияющие на производительность, ресурс и цену:

Если двигатель стоит отдельно от компрессорной головки и связан с ней ремнем, то мы имеем дело с ременным компрессором.



Это самый желанный вариант. Головки могут быть с одним, двумя, тремя цилиндрами. Ведущий шкив передачи в несколько раз меньше ведомого, поэтому компрессорный узел работает на более низких оборотах и меньше перегревается. Благодаря ременной передаче упрощается запуск компрессора, снижается шум. Повышается надежность - при заклинивании поршня ремень будет проскальзывать, предотвращая повреждение электродвигателя. Кроме того, проще доступ к механизмам компрессора для обслуживания и ремонта. Обычно ременные компрессоры имеют самую высокую цену и габариты.

Если двигатель объединен с компрессорной головкой в один блок, то мы имеем дело с компрессором с прямой передачей (они же компрессоры с коаксиальным приводом)



В компрессорах этого типа двигательный вал и вал компрессорной головки объединены общей осью, от чего они работают на одинаковой скорости. Отсюда повышенный шум и повышенный нагрев головки. Все поршневые компрессоры имеют защиту от перегрева - при определенной температуре отключаются. Кроме того, затрудненный пуск при наличии давления в ресивере. На форумах описываются случаи, когда китайские компрессоры из-за загустевшего от холода масла и давления в ресивере не могли стартовать и от этого сгорал двигатель.

Коаксиальные компрессоры делятся на две группы: масляные и безмасляные.
В рекламных проспектах можно читать про уникальные технологии снижения трения и космическо-медицинские области применения суперчистых безмасляных компрессоров, которые могут работать в любых пространственных положениях (в отличие от масляных), но с практическо-бытовой точки зрения безмасляный компрессор для пользователя будет означать лишь пониженный ресурс. И только. Производители рекомендуют работать с безмасляными компрессорами несколько часов в неделю , а с масляными можно работать несколько часов в день. На сколько должно хватить компрессора с таким режимом работы не уточяется.
Поэтому чаще всего покупают масляные коаксиальные компрессоры, в которых в картер, где расположен коленчатый вал, заливают масло. Причем масло, как и в машине, надо регулярно менять с учетом диапазона рекомендуемых температур. Это значительно повышает ресурс, но во время их работы в сжатый воздух попадает масло. При работе с краскопультами необходимо устанавливать влаго-маслоотделители, иначе кратеры и рыбьи глаза. Иногда такие отделители изготавливают самостоятельно. Примером может служить народный влагоотделитель Колхозник-1, предложенный небезызвестным Олегом Нестеровым Брест. Большинство компрессоров имеют рабочее давление 8 бар и автоматически включаются при снижении давления в ресивере до 6 бар. Нижнюю границу можно настраивать.
Такие компрессоры имеют меньшие габариты и цены на них ниже.

Важным элементом компрессора является ресивер. Во-первых, благодаря ему компрессор может работать с перерывами - включаться только при недостатке давления воздуха. Это повышает ресурс компрессорной головки и защищает ее от перегрева. Во-вторых, благодаря ресиверу давление воздуха на выходе изменяется плавно, что очень важно при работе с теми же краскопультами. Ну и очевидно, что основной параметр, по которому выбирается ресивер - это объем. Для покраски отдельных элементов автомобильных кузовов рекомендуют объем ресивера не меньше 50 литров. Для покраски автомобиля целиком - не меньше 100. (И это предельные нижние значения). Но, как говорится, воздуха много не бывает, поэтому иногда объединяют несколько бочек в один ресивер, получая объем в несколько сотен литров. Однако, надо учитывать хватит ли производительности компрессора на на такой объем. При работе компрессора в ресивере скапливается вода, которую надо сливать после работы. При этом иногда сливные отверстия располагаются не очень удобно - компрессор приходится наклонять.

Это все особенности конструкции. Но самая важная характеристика компрессора - это его производительность. Измеряется в литрах в минуту. Причем, в паспорте написана лишь производительность на входе, то есть сколько воздуха он потребляет. А сколько он отдает - этого не скажет никто. Можно либо замерить характеристики вашего конкретного экземпляра, либо грубо оценить по формуле: объем на выходе = объем на входе * 0,7. А сколько надо? Общее мнение такое: Если ваш компрессор имеет производительность от 200 до 300, то вы можете браться за покраску отдельных элементов автомобиля. Если от 400 и более, то можно задуматься о покраске автомобиля целиком. Если меньше 200, то можно подкрасить часть крыла или подкачать автомобильные покрышки. Проблема с производительностью в том, что если вам придется остановиться посреди работы для ожидания пока компрессор подкачает воздух, то краска на разных частях детали может немного отличаться.

Кроме очевидных характеристик есть еще нюансы. Поршневые компрессоры не могут работать непрерывно - только с перерывами на остывание. Важной характеристикой является допустимое время непрерывной работы. Хорошо, если блоки цилиндров вылиты из чугуна, а не из алюминия. Да и ребра для охлаждения должны быть побольше. Хорошо, если в вашем городе есть сервисные центры по ремонту вашей марки компрессора. Хорошо, если штатные воздушные фильтры с поролоном сразу заменить на бумажные. Хорошо, если в блоке управления два конденсатора - пусковой и рабочий. Да и собран компрессор должен быть добротно, чтобы от вибраций не происходило саморазбирания.

После того, как я узнал все это, круг выбора компрессоров значительно сузился. Честно говоря, не знаю зачем покупать безмасляные компрессоры с ресивером 25 литров. Такие годятся лишь шарики на праздник надуть, и то не слишком много, или продуть какую-нибудь деталь от пыли. Но платить за это несколько тысяч рублей...

В итоге купил компрессор Fubag VDC/50 CM3, как две капли похожий на WESTER W 050-220 OLC, HYUNDAI HY 2550, на ERGUS DV-370-50, на Remeza AirCast СБ4/С-50.J2047B, на Garage PK 50.MKV370/2.2, на Blue Air BA-50-2, на ECO AE 502, на Spark HM3050B, на Гарант ZVA50, на Forte VFL-50, на WIEDERKRAFT WDK-90534, на ELITECH КПМ 360/50, на EXTEL ZVA-50, на Sumake JDV-3050, на ALTECO ACD-50/400, на DENZEL, на Miol 81-180, на Matrix AC 2000-50/2 и так далее.

Не смотря на близкое сходство, брасается в глаза разница в блоках управления - в некоторых моделях вместо двух конденсаторов - пускового и рабочего, используется один. Разница в легкости запуска.



Как же больно читать, что еще полгода назад за те же деньги мог купить ременной компрессор литров на пятьсот в минуту, которого хватило бы на целую шиномонтажку!
Но есть и приятная мелочь - буквально через день после покупки он подорожал еще на 2 тысячи рублей.
Из достоинств:
- один из самых мощных в ценовой категории - 360 л/мин;
- чугунные, а не алюминиевые блоги цилиндров;
- наличие в моем городе четырех гарантийных сервисных центров FUBAG;
- хороший, по сравнению с более дешевыми моделями, рабочий режим: работа 25 мин, перерыв 40 мин;
- не совсем Китай, страна бренда - Германия.

Далее долго изучал краскопульты. Про них тоже ничего не понял. Все, что узнал поместится в паре абзацев:
Главное в краскопульте - обязательно должно быть три регулятора: материал, воздух и факел (иногда регулятора воздуха нет). А еще на входе краскопульта надо ставить манометр чтобы давление на на входе соответствовало паспортному - тогда и дюза не будет забиваться налипшим материалом, и расход будет оптимальным, и распыление материала будет более равномерным. Манометра на выходе компрессора не достаточно, т.к. давление падает еще и в "арматуре", т.е. в подводящих шлангах. Т.к. обычно рабочее давление краскопульта меньше 6 бар, то и компрессор можно настроить чтобы не включался на 6 барах - будет меньше молотить - будет больше ресурс. Некоторые контролируют давление на входе пистолета на слух. Но инструментальный контроль всяко надежнее. Ну и диаметр подводящих шлангов должен быть не меньше 8 мм.

На что опираться при выборе краскопульта? На производительность компрессора. Он должен легко удовлетворять потребности пистолета. Из форумов почерпнул следующую формулу:
Производительность воздуха на входе компрессора заявлена 360 л/мин. Значит, на выходе будет примерно 360*0,7=252 л/мин (хотя на сайтах некоторых продавцов заявляется 322 л/мин). Значит, краскопульт надо искать с расходом воздуха примерно 252*0,7=176 л/мин. Да уж, не густо.

Цена у краскопультов может легко переплюнуть цену компрессора. Профессионалы рекомендуют покупать компрессор и краскопульт не как я, а в обратном порядке - в начале выбираем краскопульт, а потом под его потребности подбираем ресивер и компрессор. Шутка ли, многие пистолеты для работы требуют по 400 и более литров в минуту!

Но одним расходом дело не ограничивается. После долгого изучения тематических форумов узнал, что существует множество систем краскопультов. Самые известные системы HVLP и LVLP. Общее мнение такое, что HVLP лучше. И материал расходуется экономнее, и окружающая обстановка меньше подвергается загрязнению оседающим туманом из краски, и металлики ложатся равномернее, и мелкие ошибки маляра прощает. Хотя иногда появляются люди с противоположным мнением, что непременно приводит возникновению очередного холивара. Однако, обратной стороной этих плюсов является непомерный аппетит, недостижимый для многих компрессоров. Кроме того, для начинающего маляра эти плюсы - что-то из области тонких материй.
Сенсация заключается в том, что научиться хорошо красить можно на любом китайце. И это вам подтвердят на любом тематическом форуме. Лишь бы этот самый китаец был хорошо собран и без явных косяков. И вообще, есть мнение, что все эти HVLP - всего лишь снобизм профессионалов. Хотя, у профи опыт, поэтому им следует верить.

В итоге купил китайcкий NONAME MP-400 с соплом 1.4, с виду похожего на IWATA w-400 и на HOLEX K-400 и на Star EVO-T LVLP и на КОЛИР МР-400 и на Калибр КРП-1,5/0,6 ВБ ПРОФИ и на HUBERTH LVLP R500.



Обошелся в 1830 рублей. http://www.pnevmo.ru/catalog/professionalnye-kraskopulty-s-verkhnim-bachkom/kraskopult-mp-400.html
Сопла у него можно менять. Комплект (головка, игла,...) стоит 600 рублей. Сопло 1.4, судя по форумам, самое универсальное. Им можно наносить и грунт, и базу, и лак. Хотя профи для каждого вида материала имеют по отдельному краскопульту. Вроде он даже системы hvlp, хотя скорее всего это китайское лукавство - расход воздуха слишком мал. Ну, поглядим.

Коробка выглядит достаточно добротно. Однако, более детальный осмотр коробки показал, что одна и та же коробка используется вместе с кучей разных моделей краскопультов. Соответсвующая модель и размер сопла отмечены фломастером. На коробке нет названия фирмы-производителя, как и нет ни слова по-русски.



Внутри упаковки все уложено достаточно аккуратно. Комплектация стандартная - универсальный гаечный ключ, фильтр для материала, пистолет, пластиковая емкость для материала, щетка и инструкция.



Внутри обнаружил аж четыре экземпляра одной и той же инструкции. Причем инструкция, как и коробка, одна все модели краскопультов и нет ни слова по-русски - вся на английском. Инструкция содержит рисунок краскопульта с указанием названий частей, талицу с техническими характерстиками всех краскопультов, раздел по технике безопасности, небольшая инструкция по настройке и использованию и решения наиболее частых проблем. В инструкции производитель также не указан. Пистолет обильно смазан.



Только после снятия всех упаковок становится видно название производителя: AmT - Air Mashine Technology



Должен сказать, на вид и на ощупь краскопульт создает приятное впечатление. Сменный бачок тоже универсальный - PC-600GP 600 мл производства VOYLET.



Мой экземпляр с дюзой 1.4



Далее решил произвести неполную разборку пистолета. Оказалось, что в универсальном гаечном ключе нет разъема на 17. Поэтому я не смог отсоединить регулятор подачи краски.



Кроме того, сразу бросаются в глаза пластиковые наконечники регуляторов. Наверное, единственное отличие от дорогих моделей, в которых наконечники латунные. Надеюсь, пластик не испортится от использования ацетонов, растворителей и прочего.



После того, как выкрутил регуляторы обнаружил на резьбе какой-то кристаллообразный налет. Подозреваю, это смазка вступила в реакцию с каким-то веществом. Попробовал удалить этот налет щеткой под проточной водой - оттирается с трудом.



Была одна деталь, которая в начале немного озадачила. Когда отсоединил воздушную головку, то обнаружил под ней на корпусе пистолета два отверстия, запаянных пластиком. Это можно видеть на следующей фотографии. Что это и зачем? Из инструкции мне удалось выяснить, что один и тот же пистолет может использоваться с разными дюзами - от 1.3 до 2.0. При этом расход воздуха меняется в диапазоне от 195 до 290. Я догадался, что эти отверстия нужны для обеспечения соответствующего потока воздуха при использовании широких дюз.



В принципе, ничего сильно криминального в пистолете не нашел. Из мелких косяков, которые считаю допустимыми у безродного китайца: одна на всех коробка и инструкция, пластиковые, а не латунные наконечники регуляторов, налет на резьбах, который придется удалять, гаечного ключа из комплекта не достаточно для разборки краскопульта.
Из достоинств - собран добротно. Детали хорошо подогнаны, облой с корпуса удален.
Гораздо важнее как он покажет себя в работе.

С помощью этого краскопульта наносил грунт и лак на стол из ясеня. Краскопульт показал себя хорошо. Об этом можно почитать здесь:
http://littlehobby.livejournal.com/24173.html



Читайте также:

Выбираем рейсмус и фуганок для мастерской
Делаем верстак своими руками
Делаем простой верстак своими руками
Делаем коптилку своими руками
Пылесосим в мастерской. Мастырим циклонный фильтр.
Выбираем рейсмус и фуганок для мастерской
Делаем фрезерный стол своими руками
Тиски столярные JET WWV/R-9
Обзор хорошего китайского сварочного аппарата
Comments 
27-июл-2015 02:37 pm
спасибо за разбор! было бы круто еще пост после пары-тройки недель боевого использования)
20-авг-2015 02:38 pm
littlehobby,
если правильно прочитал, то Вы используете компрессор с маслом?
Если не секрет, на сколько качественное получается покрытие?
Когда разбирался, с покраской (правда тематика чуть иная), вроде на качество сильно влияет масло, вода и пыль в сжатом воздухе?

Слышал, что на проф. окрасочных камерах используют такие компрессоры:
https://youtu.be/g4KWK6XITPE
30-сент-2015 06:14 pm
Масляные бытовые компрессоры прекрасно справятся с бытовыми задачами. И качество дают отменное. Тут важнее качество краскопульта и навыки маляра.
Но воздух перед подачей в пистолет надо подготовить - пропустить через масло-влагоотделитель и все будет Ok.

У меня в блоге есть немного об этом:
http://littlehobby.livejournal.com/24173.html
16-окт-2015 04:14 am
Мой небольшой отзыв о таком же компрессоре с другим названием:
AWELCO 5030V - несмотря на упоминание "Italy" на ресивере, на самом деле чистый Китай, но вроде не самого худшего качества.
После полной разборки обнаружено несколько примечательных косяков "узкоглазого" производства:
- Ротор двигателя не отбалансирован вообще, противовеса на щеке кривошипа тоже нет - отсюда мощнейшие вибрации.
- Натяг посадки подшипников на валу таков, что передний аж "перебирает" шариками и внешнее кольцо вращалось в крышке из-за этого - прошлифовал вал.
- Посадочный поясок под сальник отшлифован очень грубо, из-за чего тот начал подтекать - пришлось заполировывать.
- Самое удивительное было в разбомбленной клеммной коробке: там применены ножевые клеммники (типа как на "Жигулях" раньше были), только разъёмы под толстые ножи, но сами ножи - тонкие! И чтобы они не вываливались, их концы просто загнули в виде U! (долго тупил, глядя на это "рационализаторство"). Тут просто заменил всё "похожее" на "предназначенное".
- Типа "медные" трубки, выходящие из головок - на самом деле алюминиевые, крашеные под медь. Ещё смешнее, что латунный коллектор, к которому они прикручены - он тоже "латунный". Т.е. алюминиевый, но крашеный под латунь!
В остальном по механике замечаний нет - примитивно и вроде надёжно. Конечно, в КШМ нигде нет вкладышей. Ещё удивился болту с левой резьбой на креплении шатунов к кривошипу - видимо, для предотвращения самоотворачивания. Из хорошего - при тестировании при покупке показал производительность на выходе 235 л/мин., что для б/у 2,2 кВт модели неплохо.

Усовершенствования сделал такие:
№ 1.
Вместо штатных пластиково-поролоновых воздушных фильтров поставил обычные картриджные масляные фильтры от машины (у меня под рукой были MANN W 68/1, но можно хоть жигулёвские). К сожалению, тут без токарных работ непросто обойтись: резьбы в головках - обычные трубные 1/2", а вот на фильтрах другой стандарт - 3/4"-16UNF (любопытно, что из-за "гримас" дюймовой резьбовой системы резьба 3/4"-16UNF МЕНЬШЕ по диаметру, чем трубная 1/2"!).
В результате переходники были сделаны из резьбовых штуцеров от Тойоты (источник резьбы 3/4"-16UNF, такие же штуцеры у "Жигулей") и латунных сгонов (трубная 1/2"): на станке были проточены все детали, а затем спаяны мягким припоем воедино.
Почему для фильтрации воздуха были использованы масляные фильтры?
Во-1х, с ними намного проще обращаться из-за картриджной конструкции.
Во-2х, они чисто механически прочнее - уже не сломать запросто, как пластиковые.
В-3х, их степень фильтрации в 3...5 раз ЛУЧШЕ, чем у воздушных: 8...12 мкм против 30...40 мкм.
В-4х, можно легко варьровать цену и производительность решения: если "мелкие" фильтры типа MANN W 68/1 покажутся недостаточными (хотя они для такого мелкого компрессора уже с многократным запасом), то можно поставить следущий типоразмер W 610/1, а если и тот не устроит - то хоть W 811/81. А можно сразу купить жигулёвские - и это будет просто супербюджетом.

№ 2.
Поскольку у меня такой же дурацкий кожух-диффузор вентилятора, то он точно так же ничего не охлаждает - ну разве двигатель слегка. А греются-то головки, и по-страшному...
Для их охлаждения сгородил колхоз из двух канальных вентиляторов на 125 мм для систем вентиляции, и двух кусков вентиляционной пластиковой трубы на 125 - в качестве крепления и направляющего аппарата. Ну и общий выключатель к вентиляторам приделал, чтобы иногда выключать только их, а не весь компрессор от сети.
В общем, в отрезки трубы были вставлены вентиляторы (соединены скотчем) и трубы прикреплены к компрессору так, чтобы каждая обдувала воздушным потоком свою компрессорную головку. Вентиляторы включаются единожды и работают постоянно и независимо от компрессора - чтобы снижать температуру головок и во время простоев тоже.
Результатом стало такое снижение температуры головок, что стала возможной даже непрерывная работа компрессора! Головки разогреваются максимум до 80 *С, а без обдува - и до 120 запросто!
Сам двигатель даже при непрерывной работе не разогревался более, чем до 60 *С.
16-окт-2015 04:15 am
№ 3.
Для быстрой и удобной замены масла в картере сделал следующее: во время переборки в днище картера просверлил и раззенковал отверстие, а затем в него установил резьбовую заклёпку (http://www.zaklepka.ru/z-rez/75/ - см. картинку и видеоролик под ним) на герметике. Потом, тоже на герметике, ввернул в него болтик-пробку - всё!
Больше не надо откручивать болты крышки картера, "ловить" прокладку и поток масла - удобно как в автомобиле.

№ 4.
Ещё внутрь картера закинул редкоземльный магнит - чтобы собирал на себя продукты износа КШМ и ЦПГ. Точнее, не просто закинул, а тоже сделал для него "якорь-закладку" из винта с потайной головкой, вкрученного в просверленное отверстие в картере.

И немного о маслах для компрессора - Евгений Травников в видео "Теория ДВС: Офисное оборудование (часть 2) Компрессор" (https://www.youtube.com/watch?v=WO1nH_QbZfw ) сказал, что можно заливать вместо "специального компрессорного" масла обычное моторное, но не объянил в деталях - почему. Поэтому в комментах я постарался объяснить что да как:
" - Тоже недавно приобрел компрессор, и подумаваю заливать моротное масло 5w50. А производитель в инструкции пишет что кинематическая вязкость должна быть близка к компрессорным маслам. Но мне кажктся что при высоких температурах кинематическая вязкость масла, если больше то лучше. Масло не такое жидкое. Так ли это, или не вдаваться в эти дебри, а просто залить синтетику 5w50?
- У компрессорных масел вязкость начинается с ISO 46 и 68, вот только измеряется она совсем по-другому: в этих маслах нет присадок-загустителей, модифицирующих вязкость, поэтому вязкость моторного масла 5W-40 при 100 *С (!) - ~14...16 сСт, а это равно "компрессорным" ISO аж 150! Зато у последних нормируется вязкость при +40 *С - это и есть номинальная вязкость по ISO - предполагается, что компрессорное масло не греется так сильно, как в ДВС (к слову: масла для поршневых компрессоров начинаются с ISO100 и выше; 46,68 - это для винтовых).
Тот эффект со снижением нагрева цилиндров, который получил Евгений, связан с тем, что некоторые компрессорные масла идут "пустые" - без присадок вообще (сильно сомневаюсь, что китайцы заливают в "белорусские" "Ремезы" что--то приличное). Отсюда и потери на трение, и лишний разогрев, и повышенный износ...
При таком раскладе, а так же, если нет уверенности в покупаемом "Специальном Компрессорном Масле Только Для Компрессоров" - лучше в самом деле заливать любые моторные. В них есть лишние для компрессора присадки, например, моющие и диспергирующие, зато гарантированно есть модификатор трения, и за одно это им можно многое простить.
А внешние присадки... Компрессорная головка - настолько примитивное устройство, что угробить её сложно, так что можно бахнуть хоть "SMT", хоть "Форум", "Римет", "Супротек" или чего там ещё производят - не повредит точно."
16-окт-2015 06:31 am
Основательный подход к доработке компрессора! Зачитался.
Очень хотелось бы посмотреть на фотографии с установленными фильтрами, вентиляторами и сливной пробкой. Это очень ценный опыт.
16-окт-2015 06:18 pm
Сегодня нафотал. За качество дико извиняюсь, т.к. сделано на телефон и в потёмках.

Вентиляторы в трубах, видна часть колхозного крепления проволоками к оребрению головки. Серый прямоугольник между корпусом вентилятора и трубой - кусок текстильного скотча (типа того, которым в американских бовиках связывают заложников :-) ). Справа внизу видно один из фильтров:



Ориентация трубы на головке:



Ну и сам переходник: левая часть - обрезанный латунный сантехнический сгон, правая - упомянутый штуцер от Тойоты № 90404-19002. И то, и другое пришлось проточить на домашнем токарнике, чтобы они вошли друг в друга и можно было спаять сантехнической паяльной пастой:



Пробку сфотать забыл.

Если что непонятно или качество фото сочтёте совсем ужасным - пишите, перефотаю на зеркалку.

Edited at 2015-10-16 21:06 (UTC)
29-ноя-2015 02:46 pm
Собрал все идеи и решения в кучу, нормально оформил: http://polkan-a.livejournal.com/3374.html
30-ноя-2015 10:11 am
Отличная статья. Всем читать!
7-ноя-2015 04:18 am - Краскопульт
"После того, как выкрутил регуляторы обнаружил на резьбе какой-то кристаллообразный налет. Подозреваю, это смазка вступила в реакцию с каким-то веществом. Попробовал удалить этот налет щеткой под проточной водой - оттирается с трудом."

Я так думаю это анаэробный гель (герметик) кои давно пользуюс как в пневматике так и в сантехнике...

Edited at 2015-11-07 04:19 (UTC)
This page was loaded ноя 21 2017, 4:20 am GMT.